Kingdom of Rust

Как-то раз, когда мне было года 4, я вознамерился отправиться в далекое путешествие, куда-то на край света. Завернул пару своих игрушек да маленькую книгу про динозавров в платок, после прицепил его на палку, взвалил все это дело на плечо и вперед — в путь дорогу. Правда, далеко уйти мне не дали — я не добрался даже до ворот своего дома. Но дух авантюризма не угас даже спустя годы. Именно благодаря ему в 2019 я в одиночку отправился в велопутешествие по Скандинавии: из Хельсинки до Осло.

В тот раз выйти за порог все-таки удалось. Более того, я целый месяц колесил по Северу. Однако тогда мне не хватило опыта, физических и моральных сил. Как результат, я закончил трип мечты примерно на его трети. Про это даже есть целый материал, который получил широкую известность в весьма узких кругах, несмотря на провальность самого путешествия. Но именно этот "провал" не давал мне спокойно жить дальше — я не достиг цели, о которой мечтал на протяжении пары лет. Долгое время после возвращения мне снился тот велотур в разных его вариациях, и нередко я просыпался посреди ночи со вкусом пепла во рту. А хвастаться кому-то незаконченным путешествием как-то несолидно, что ли. Поэтому я решил: черт с ним, пора исправлять ситуацию.

Осмелюсь также предположить, что есть люди, которые меня не знают, более того — таких на планете большинство, поэтому позвольте представиться. Меня зовут Ростислав Лушин, мне 22 года (на момент написания этого текста), я холост, и это очередной лонгрид, посвященный моим, кхм, приключениям. И если бы я давал таким текстам названия, то этот, вне всяких сомнений, назывался бы Kingdom of Rust. Поэтому смело включайте ее на фоне и вперед — по скандинавским просторам (кстати, весь плейлист можно прослушать тут).

P.S Все-таки, прежде чем вы приступите к прочтению этой части, я бы настоятельно рекомендовал вам ознакомиться с предыдущей — так будет проще понять некоторые моменты, отсылки, а также вы познакомитесь с героями, которые будут появляться в этом тексте. А еще лучше читать все это дело с компьютера/планшета.

Одной из главных проблем прошлого велотура стала моя физическая подготовка. Точнее, ее отсутствие. Да, я ходил в зал, бегал на дорожке, выполнял какие-то упражнения, но это и на толику не могло подготовить меня к испытаниям на Севере. Я учел свою ошибку и… чуть ли снова не встал на те же грабли. Нормально тренироваться я начал примерно за месяц-полтора до вылета. Причиной тому стала моя работа (с которой мне, кстати, пришлось уйти) и пандемия — последняя вообще часто вставляла палки в колеса. Так или иначе, мои тренировки стали куда жестче, да и последние 2 года я, пусть и с переменным успехом, но посещал зал, поэтому кое-какие плоды это принесло.

Также частично обновилась моя экипировка. Вместо обычного коврика-пенки — самонадувающийся Thermarest ProLite Plus, вместо стокового велосипедного седла — Brooks Cambium All Weather (который я обещал поставить себе еще в прошлом туре), пуховый спальник Kelty Sine 20 с температурой комфорта -7 градусов по Цельсию, и покрышки — Schwalbe Marathon Plus, потому что возиться с проколами я не любитель. Плюс взял две новых велоджерси, одну с коротким рукавом, другую — с длинным. А еще, конечно, купил себе велопончо и защиту от дождя на баулы. Сделать это следовало еще 2 года назад, но спустим все на мою неопытность. Палатка же у меня осталась старая — Pinguin Gemini 150. По ходу повествования я так или иначе буду упоминать о вышеупомянутом стаффе и рассказывать о его достоинствах и недостатках — кто знает, возможно, кому-то из вас это пригодится.

Свой маршрут по Финляндии я оставил практически таким же, как и в прошлый раз, — всегда было интересно побывать в тех же местах, в которых когда-то был. Ну а чем дальше на север, тем меньше дорог там было, только основные трассы, поэтому особого разнообразия в выборе пути не предвиделось.

К тому же компанию мне, как всегда, составил еще не легендарный, но уже дуэт: Мистер Морж и Пафнутий Львович.

По уже устоявшейся традиции за день до поездки я выстриг себе ирокез, упаковал велосипед в коробку и сел пересматривать Ван Хельсинга. По идее, меня должна была греть мысль о моем скором возвращении в места былой славы, но на душе скребли кошки. Причина этому проста. Штука в том, что я летел, как и тогда, из Одессы в Хельсинки авиалиниями AirBaltic, с пересадкой в Риге. Пассажирам, которые транзитом летят через Латвию, нужно заполнить форму на специальном сайте, после чего они получат QR-код, который нужно будет предъявить в аэропорту. Об этом требовании я знал еще за недели до отъезда, но одну маленькую деталь заметил лишь накануне путешествия. На англоязычной версии сайта написано, что без всяких проблем транзитом могут лететь лишь те, у кого есть одобренный Евросоюзом паспорт вакцинации. Относилась ли к такому моя бумажка о двух дозах Пфайзера или нет… я был без понятия, а потому весь вечер сидел на измене. Однако все обошлось. Этот код у меня попросили лишь в одесском аэропорту, да и то мельком на него взглянули, — даже не проверили. Как и подтверждение моей вакцинации. Последнее я показал аж по прилету в Финляндию, через "Дію", которая работала как часы даже оффлайн.

Я проснулся рано утром, собрал вещи и покинул хостел. Проехать предстояло немного — моей сегодняшней остановкой был городок под названием Numminen. Именно там в прошлый раз я нашел паб и хостел в старой школе — единственные 2 места, нужные любому человеку. К тому же я списался с еще одним старым знакомым по имени Микко, который там всем заправлял, — мы договорились вместе выпить пива.

День выдался максимально солнечным и спокойным — даже описывать толком нечего — но я догадывался, что за каждую такую поблажку здесь придется расплачиваться там, на Севере. В любом случае, несмотря на все мои блуждания по Хельсинки, остановки у озера и прочие приятности, я добрался до места назначения очень быстро — часам к 4 вечера. "Раньше приехал — раньше выпил пива", — что-то такое пронеслось в моей голове, когда я уже подъезжал к заветному бару с тремя семерками на вывеске, — там мне выпала честь вдоволь насладиться пенным напитком в прошлый раз. И вот я взошел по старым скрипучим ступенькам, схватился за ручку, повернул ее и… с удивлением обнаружил, что она не открывается. Более того — даже не поддается! В недоумении я покрутил ее еще немного, пока не признался самому себе: бар сегодня закрыт и пива за 5 евро мне не видать. Я попытался выловить Микко, но в хостеле его не было. Тогда я по наводке, которую он дал мне ранее, разыскал место для своего лагеря — оно располагалось на небольшом холме, откуда открывался невероятный вид на поля и речку. В последней я даже рискнул искупаться. Ну как искупаться — так, зайти, побарахтаться в ледяной воде секунд 30, а потом выйти из нее на негнущихся ногах.

Приготовив себе заранее купленные спагетти и поужинав ими под End of the Summer, я пошел обратно в хостел. К тому времени Микко как раз вернулся и давал указания рабочему, который занимался перекраской здания из белого в желтый цвет. Рядом бегала уже знакомая собака бойцовской породы, но выглядела она постаревшей и изрядно уставшей. Собственно, как и сам Микко — ее хозяин. Мы с ним немного поговорили, он рассказал, что дела в последнее время идут не очень. Посетителей практически нет — с начала пандемии в лучшем случае к нему заглянуло несколько десятков человек — поэтому ему пришлось заняться другой деятельностью, какой конкретно я не уточнял. Тем не менее, бросать хостел он не собирался, наоборот, покраска здания свидетельствовала о том, что хозяева надеются на скорое улучшение ситуации. Дальнейший разговор с Микко как-то не клеился, тем более ему надо было работать. Мы хотели выпить пива, но владелец паба так и не вернулся, а потому эту затею пришлось отложить на следующий раз. Так что я прошелся по хостелу, набрал себе воды, а потом вернулся в лагерь. Завтрашний день обещал быть непростым, а потому нужно было хорошенько выспаться.

Утро, на удивление, выдалось теплым и почти безоблачным. Я даже обрадовался: неужели первый день осени тоже пройдет гладко? Что ж, гладко прошли только завтрак и сборы — в тишине да умиротворении. А потом началось. Стоило мне выехать на дорогу, как я понял, что вот они — первые проблемы. С севера дул сильный ветер, а именно туда, напомню, вела дорога. Я двинулся в путь, помня, что нельзя пропустить правильный поворот из Нумминена. Штука в том, что в предыдущий раз, когда мне нужно было так же вернуться на главную дорогу, я сделал крюк в 20 км, потому что вовремя не свернул. И сейчас во что бы то ни стало, намеревался не облажаться. Но как бы прискорбно это ни было, я оказался из тех людей, которые ничему не учатся и учиться не хотят. Каким-то боком я вновь наступил на те же грабли — пропустил поворот и впустую проехал довольно-таки большую дистанцию. Правда, этот факт расстроил меня не очень сильно. Куда больший дискомфорт доставлял сам ветер, а еще холмы, которых здесь, в южной части Финляндии, хоть отбавляй.

Другая проблема, от которой я уже успел отвыкнуть за 2 года, это фуры. Как-то уж слишком быстро они мчали мимо меня, и воздушные вихри то и дело пытались затянуть меня на середину дороги. Но мы такое знаем — проходили, поэтому я вспомнил рецепт езды по хайвеям, просто сжал руль покрепче и аккуратно крутил педали. Ну а если сзади завывало совсем уж что-то страшное, можно было просто остановиться и переждать — этот вариант, пожалуй, самый безопасный.

Так, через пока еще зеленые холмы да поля, я с горем пополам приближался к Лахти — городу, в котором планировал остановиться на ночь. Вдруг погода изменилась. В нескольких местах на горизонте появились здоровенные тучи, из которых лил дождь, и попадать под него мне совсем не хотелось. Когда стало казаться, что намокание неизбежно, мне вдруг… повезло. Каким-то чудом я дважды разминулся с дождем, который пересекал мой путь, и доехал до Лахти без приключений. Там, на набережной города, я зашел в кофейню, в которой сидел в прошлый раз, заказал себе чашку капучино, какой-то пирожок, ну а бонусом шел отличный вид на ветреное озеро.

По утру, вдоволь нагулявшись по парку, я собрал вещи и двинулся в путь. Задача на этот день у меня была такой же простой, как и в прошлый раз — проехать около 40 км до города Хейнола и остановиться в тамошнем кемпинге. Последний располагался в очень живописном месте, которое мне сильно приглянулось в свое время. Но добраться туда было непросто — этому не способствовали ни постоянные подъемы, ни усилившийся ветер, который был отнюдь не летним. Даже несмотря на то, что моя физическая подготовка в этот раз была в разы лучше, мне все равно регулярно приходилось останавливаться, давать себе передышку или же просто толкать велосипед. Мимо проносились знакомые места: озера, в которых как в зеркале отражались кучевые облака, пустая американская закусочная, на стоянке которой ветер гонял палые листья. "Оптимистичным" дополнением стали мертвые животные на обочине дорог: зайцы, лисы, птицы… Хоть без оленей обошлось. Но к ним мы еще вернемся — через пару недель.

Короче, добрался я до Хейнолы часам к 2-3 дня и отправился на поиски заветного кемпинга. Для этого сразу свернул и покатил вдоль берега озера, чтобы уж точно не ошибиться. И вот, доезжаю я до знакомой площадки, как вижу, что никакого кемпинга там нет и в помине. Вместо него — огромный безвкусный отель, оккупировавший небольшой полуостров. "Пандемии принесли еще одну жертву", — подумал я тогда. Но делать было нечего, поэтому я решил зайти внутрь и узнать про цены.

Девушка на рецепции, которая почему-то очень плохо говорила по-английский, мои попытки спросить был ли тут когда-то кемпинг, настойчиво игнорировала. Зато сказала, что всего за 120 евро я смогу снять у них комнату и даже воспользоваться всякими SPA-штуками. От такой цены у меня глаза на лоб полезли, и я сразу же отказался и начал пятиться к выходу. Однако она мне рассказала, что рядом есть какой-то другой кемпинг, поэтому было решено попытать счастья там. Я вышел обратно во двор, сел на велосипед, грустным взглядом окинул место былой славы и поехал дальше. Минут через 10 я доезжаю до кемпинга, про который мне сказали на рецепции, и понимаю, что… это то самое место, в котором я останавливался в прошлый раз. Да, я просто случайно все перепутал — со мной иногда бывает.

Обрадовавшись, я сразу зашел на рецепцию, заплатил 10 евро за место для палатки (на 3 евро меньше, чем 2 года назад), выбрал участок, на котором было не так ветрено, и там же разбил лагерь. Неподалеку от меня тем же самым занимались еще двое ребят, которые приехали сюда на машинах. Один из них подошел ко мне поздороваться. На вид мужику было лет 55, худощавый, почти лысый. Он оказался американцем, который живет в Норвегии и со своим другом отправился в небольшой уикенд. Мы перекинулись парой слов, я рассказал ему о своей затее доехать до Нордкапа, что привело его в полнейший восторг.

— Да, я там был. На самом деле — живу неподалеку, и это просто потрясающее место. Ты обязательно должен его увидеть.

— Сделаю, что смогу, — ответил я, пожав плечами.

После этого мы расстались — он пошел готовить стейк, а я заказал себе личную сауну и помчал в магазин за пивом. Купив все необходимое (пару банок пенного) и вернувшись обратно под набирающим обороты дождем, я зашел в сауну, от души налил воды на камни и сел пить пиво. Ведьмачий медальон у меня на шее раскалился и начал обжигать кожу, поэтому пришлось снять его. Банки пива, ряды которых стремительно редели, тоже начали сильно нагреваться, поэтому я поставил их в ведро с холодной водой. Вообще, это была не лучшая идея — идти в сауну и пить там пиво на голодный желудок. Но мне было плевать — я хотел немного согреться, и хоть на часик прогнать холод из своих костей. Так и сидел на самой верхней скамейке, наслаждаясь теплом в какой-то пьяной рефлексии. Когда время кончилось, я, пошатываясь от выпитого напитка, выбрался из сауны и сквозь дождь пошел на кухню готовить себе ужин.

Помешивая в кастрюле свою карбонару, я поставил вот эту композицию на фоне, что было ошибкой. Погода за окном стала совсем унылой — лил серый дождь и дул пронизывающий ветер. Если 2 года тому я наслаждался здесь невероятным закатом, то теперь "наслаждаться" приходилось осенней меланхолией. Просидев так пару часов, я уж было собирался пойти спать, как… Как на кухню зашел уже знакомый американец, для которого завязать разговор, в отличие от меня, было как 2 пальца об асфальт.

Он угостил меня шоколадными кексами и дал банку пива — типичный набор для разговоров за жизнь. Отмечу также, что вел он себя ну максимально по-американски — развязно, в какой-то степени пошло, но при этом… гармонично, что ли? Ему подходил такой стиль поведения, как и слово fuck, которое он грамотно вставлял чуть ли не в каждое предложение. Да и вообще чувак оказался свой в доску. Половина разговоров была примерно такой:

— Да, есть у меня бывшая жена… Она решила расстаться со мной. Но я вообще не расстроился — честно говоря, она была той еще занозой в заднице.

— Ахахах, боже правый, ну значит и к черту ее!

— Да, пошла она!

Оказалось, что парню 67 лет. Раньше он перегонял скот где-то в Норвегии, при каких-то совсем лютых температурах, а до этого, когда ему было 20, его отправили воевать во Вьетнам.

— И вот, командир приказал штурмовать мне и другим ребятам один холм. Это было самоубийством, а потому я сразу сказал ему: "Я туда не пойду". И тот как с катушек слетел — начал кричать мне что-то в лицо, что под трибунал отдаст, что лично меня убьет. Тогда я достал пистолет, приставил к его голове и повторил еще раз: "Я туда не пойду, мать твою".

Были и другие беседы.

— Черт, приятель, убери этот ирокез со своей головы, он тебе совсем не идет.

— Но это же отсылка на Команду-А!

— Хм, тогда неплохо. Но на Мистера Ти ты все равно не похож — цветом кожи не вышел!

Впрочем, утром проблемы никуда не делись. Позавтракав, я взял спальник и потащил его в уборную. Там был единственный источник теплого воздуха в округе — сушилка для рук. Под ней я простоял минут 15 и сушил мокрые места на спальнике. Не уверен, что так можно делать, но выбора у меня особо не было. Оставлять все как есть точно было нельзя.

Что ж, вроде у меня получилось осуществить задуманное — во всяком случае на ощупь спальник был сухим. После этого, упаковав все свои вещи, я собрался выдвигаться в путь. На прощание мы с американцем пожали друг другу руки. Ни его имени, ни контактных данных я не знаю. Он лишь еще один человек, один из тысячи, чью руку я пожал и чье лицо пронеслось у меня перед глазами, но свой отпечаток в моей памяти он оставил. А это, пожалуй, самое главное в путешествиях.

Начался дождь, но сделал это он тогда, когда я подъехал к знакомому кафе. Я остановился в нем минут на 20, предварительно спрятав велосипед под навес, а сам заказал себе кофе и неспеша его потягивал. До трассы оставалось еще 20 км, до нужного кемпинга — другие 20. По времени я успевал, но вот погода внушала определенные опасения. Тем не менее, как только дождь ушел на перерыв, я прыгнул в седло и покатил дальше.

В воздухе витал шторм — стало понятно, что выйти из воды сухим или хотя бы чистым не получится. На небе появился очередной мрачно-серый фронт, который мчался мне прямо на встречу. То же самое сделал и я, предварительно нацепив всю необходимую защиту. Внутри заклокотал какой-то азарт, который я внезапно почувствовал, а такого не было уже очень-очень давно. Вот оно, наконец-то. Короткая, но жестокая схватка с природой, только я и она, на пустынной дороге где-то в южной Финляндии. Порыв встречного ветра налетел на меня, попытавшись сбить с колес, но я устоял. Дождь хлестал по велопончо и баулам, но мне было плевать. Я смог вдохнуть полной грудью, хоть ненадолго. Увы, шторм прошел так же резко, как и начался. Мои ноги, как и велосипед, были все в грязи, что меня не очень радовало, а до трассы оставалось еще прилично.

Я ехал и шел, шел и ехал, но проклятая грунтовка, как и тогда, 2 года назад, кончаться не хотела. Меня уже пробирал истерический смех — я начал молить о том, чтобы она прекратилась. Чтобы под ногами снова был твердый асфальт. Ну или хотя бы дорога с другим номером, потому что ехать 40 км целый день — это несерьезно. За каждым новым подъемом появлялся следующий, а ноги мои уже изрядно устали. Но вот, кто-то наверху, а может и снизу, услышал молитвы — показался заветный перекрёсток. Что иронично, особой радости я не испытал. Да, часть груза будто свалилась с плеч, но бОльшая — осталась. Самому уже надоели эти эмоциональные качели, но что поделать. К тому же, снова полило, и оставшийся отрезок пути я, уже слегка промокший, ехал в мутной пелене дождя.

Так я добрался до кемпинга Tampinmylly, но из-за непонятной таблички случайно проехал лишний километр вперед. Когда я понял, что пропустил нужный мне съезд давным-давно, меня, что называется, пробрало. Вроде я даже кричал какие-то проклятья сквозь дождь, на которые отреагировали собаки из ближайших домов и залились лаем. Кто-то кинулся их успокаивать (без особых успехов) и приговаривать что-то на финском.

По итогу, злой и уставший, я дотопал до кемпинга, нашел девушку, которая там всем заправляет, и арендовал себе маленькую хижину без отопления за 20 евро — захотелось поспать под какой-никакой, но крышей. С ее слов стало ясно, что за последнее лето ее кемпинг посетило несколько тысяч людей (поэтому особых затруднений в связи с пандемией она не испытывала) — преимущественно финнов, само собой. Так как внутренний туризм в Финке развит хорошо — финнов хлебом не корми, дай выбраться куда-то на природу — кемпинг этой барышни не закрылся. Более того, он процветал. Но в тот момент влияние пандемии на местный туризм меня не волновало от слова совсем, я добрался до своей хижины, развесил сушится мокрые вещи, а после принял божественный горячий душ и приготовил ужин. Как назло, дождь прекратился — его не будет еще пару дней — но зато расчистилось небо, дав возможность насладиться прекрасным закатом.

Значительную часть пути пришлось вновь преодолевать по трассе — грунтовки меня откровенно за.., кхм, то есть, откровенно мне надоели, а потому я пообещал пользоваться ими по минимуму. Конечно, ездить на велосипеде по трассе нельзя, но… Давайте честно — кому какое дело? Главное ехать аккуратно, вести себя предсказуемо и вообще постоянно быть начеку. Тогда, вероятнее всего, все будет в порядке.

Спустя целый день я подъехал к одной заправке, на которой уже когда-то останавливался — надо было купить что-то на ужин и завтрашний обед. Но пока я пристегивал велосипед замком к ограждению, меня окликнули 2 мотоциклиста. Как оказалось, парни были из Польши и тоже ехали на Нордкапп, правда, в ускоренном режиме. До точки назначения они должны были добраться чуть ли не за 2 дня, тогда как у меня на этот путь уйдет 3 недели.

Они предложили мне сигарету, после чего мы обсудили цены на бензин (в моем случае — на еду), путешествия, ограничения по скорости, из-за которых мотоциклистам приходится тащиться, как черепахам, и, конечно, пандемию. Как точно подметил один из моих новоиспеченных друзей, тот, что постарше: "Coronavirus is bullshit". Согласитесь, сложно поспорить с таким утверждением. Вот и я не спорил. Мы постояли так минут 15, и пришла пора прощаться — всем нужно было двигаться дальше.

Спустя час я был у многоэтажного дома — там меня ждала Салла и ее муж. Я, воспользовавшись их предложением, принял душ и плотно отужинал. Только вот на ночевку, увы, остаться не получилось — места было немного, к тому же, кто-то из их детей заболел гриппом. Но мне пообещали показать место для стоянки у одного озера, поэтому я не унывал.

Я провел с ними несколько часов. Все это время мы обсуждали накопившиеся за 2 года новости, мой маршрут, их приключения, а еще осень в Финляндии. Штука в том, что пока я ехал, мне регулярно попадались деревья, чья листва была самых разных оттенков: зеленого, желтого, красного, пурпурного и так далее. Я никогда прежде не видел ничего подобного, но мне объяснили, в чем дело. Последнее лето в Финке выдалось самым жарким за последние 60 лет. Температура держалась на отметке в 30 (ого, как "много") градусов, а дождей почти не было. Из-за засухи и прочих климатических факторов, я смог наблюдать всю эту красоту. Да что там — сами посмотрите!

В очередной раз утро выдалось солнечным и спокойным. Я на удивление быстро собрался, и, когда уже хотел покидать место своей ночевки, мне навстречу вышла женщина — прямо из леса.

Мы разговорились. Она оказалась преподавателем по каким-то там наукам — не спрашивайте каким, я не запомнил. Сначала она задавала мне вопросы про путешествие и прочие стандартные вещи, потом мы обсудили геополитическую ситуацию в мире. Дама заявила, что вскоре Восток будет рулить, а Штаты пойдут по одному месту. Мол, последним никто не будет доверять, и останутся они в одиночестве сидеть на пне. Как знать — вскоре выясним, права она или нет.

Потом женщина сказала, что наша встреча не случайна — ее предвидел Бог — и посоветовала купить Библию в ближайшем магазине, чтобы читать ее в пути. А дальше… Дальше она спросила, может ли она за меня помолиться. Я, конечно, несколько опешил, но был не против — не каждый день такое происходит, знаете ли. Женщина подошла ко мне, подняла одну руку и начала:

— Иисусе, пусть Рост доберется до Нордкапа! Сделай так, чтобы дорога его была легкой, а северный ветер — не таким жестким…

Ну и дальше в таком духе. Когда она закончила, я, с улыбкой на лице, поблагодарил ее и мы распрощались. Теперь можно было со спокойно душой и Божьей помощью ехать на Нордкап. With God on Our Side, как пел мой любимый Боб Дилан.

Впрочем, сначала пришлось потратить лишний час на то, чтобы выбраться из парка (для этого мне понадобилась помощь двух гидов: здоровенного парня с не менее здоровым лабрадором), доехать до гигантского торгового центра, купить там еды (цены на продукты, к слову, не изменились за 2 года), а еще новые велобахилы и теплые перчатки. Мои старые, оказывается, не годились для осенней Скандинавии. Я даже мельком поискал Библию, но, увы, без особых успехов — ее просто не было на полках.

Пришло время покинуть Ювяскюлу. Сегодня был последний участок дороги с кучей подъемов и спусков, что не могло не радовать. А вечером меня ждал Ahvenlampi Camping, в котором я планировал постирать, наконец, свои вещи, а еще посмотреть какой-то фильм, параллельно попивая сидр. Планы грандиозные, конечно, а реальность — сурова. На то, чтобы добраться до кемпинга я потратил целый день. Компанию мне пытались составить дождевые облака, которых я упорно избегал. Один раз даже пришлось прятаться в какой-то кофейне, чтобы не намокнуть, но в остальном все пока шло гладко.

Но появилась новая проблема — у меня закончилась вода. Это неудивительно, ведь почти все я израсходовал на приготовление ужина и завтрака. В любом случае, надо было остановиться у кого-то и пополнить свои запасы, и очень скоро я наткнулся на небольшой частный дом. Во дворе я увидел пожилую пару — они как раз собирали урожай со своей яблони. Приняв самый дружелюбный вид, на который я был только способен в своей куртке, я подошел, вежливо поинтересовался, знают ли эти товарищи английский и получил отрицательный ответ. Тогда пришлось действовать по-старинке — показать фляги и улыбнуться. Этот жест был воспринят правильно, и меня не только снабдили водой, но и щедро отсыпали яблок, сорванных прямо с дерева. Собственно, ими я и пообедал — поливал яблоки купленным в супермаркете медом и поглощал одно за другим. И боги… это было так вкусно, что слезы на глаза наворачивались. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться — я сам не заметил, как умял все яблоки. Пришлось катить дальше.

Я проезжал уже знакомые места: автобусные остановки, колонки с водой, разные скульптуры из дерева. Так, не сбавляя оборотов, я доехал до городка Кивиярви — в надежде найти там вай-фай ну или хотя бы разузнать что-то о ближайших кемпингах.

Сначала судьба завела меня в какую-то кофейню, где за прилавком стояла старая финка. Английский она не знала, но на мои настойчивые вопросы: "ви-фи?", она улыбалась и кивала головой. Решив, что для доступа к заветному интернету мне нужно что-нибудь купить, я заказал себе чашку кофе. После еще одной попытки узнать пароль от одной их доступных сетей, я понял, что сам себя обманул. Не было там никакого вай-фая. Никогда. И вряд ли будет. 2 евро были потрачены практически впустую, а финка все так же продолжала улыбаться. Но на вопросы про вай-фай уже мотала головой из стороны в сторону, а не вверх-вниз.

Раздосадованный, я чуть ли не залпом выпил кофе, а после вернулся наружу — к своему велосипеду. Пока я отстегивал его замок, заметил женщину, тоже велосипедистку. Я подошел к ней, начал разговор. Она, к счастью, английский знала. Более того, раздала мне интернет — так появилась возможность найти какие-то кемпинги, километрах в 40 от Кивиярви.

Услышав, что я собираюсь на Нордкапп, она рассказала, что ее сын тоже планирует туда поехать через неделю. Правда, на мотоцикле, а не велосипеде, но тем не менее. Я попросил ее пожелать ему от меня удачи, после чего мы попрощались.

Настроение поднялось. Из-за туч вновь вышло солнце, а крутить педали стало вдруг так легко, что я в голос подпевал всем песням, которые играли у меня с телефона. "Как же, черт возьми, хорошо, что я поехал", — счастливо думал я. Настроение было самое боевое — думаю именно из-за него мне удалось проехать целых 120 км. Под конец пути я уже подустал, но был рад осилить такую дистанцию — мой новый рекорд. Если 2 года назад я еле-еле мог осилить сотню (и то, падал замертво после этого), то в этот раз дорога давалась легче.

В надежде отпраздновать это дело, я заехал в Valkeisjärvi Camping. Рецепцию не удалось отыскать сразу — территория кемпинга была очень большой и не особо понятной интуитивно. Но когда мне все же удалось ее найти, я с удивлением обнаружил, что дверь закрыта, хотя рабочий день еще не кончился. Никто не открыл даже на когда я пару минут просто стучал в дверь от нечего делать.

Вдруг ко мне приехал какой-то чувак на велосипеде. Он оказался местным, и, после того как я объяснил ему ситуацию, вызвался помочь. Мужик позвонил по номеру рецепции, долго с кем-то разговаривал, смеялся, и в итоге положил трубку.

— Ну как дела? — спросил я.

— Все в порядке, сейчас выйдут. Почему-то она не хотела тебе открывать.

— Что? Но поче… — фразу закончить я не успел, так как дверь отворилась, и оттуда вышла старуха лет 70.

Последний располагался у живописного озера, но, увы, это был единственный его плюс. За место для палатки я отдал 20 евро, а что в итоге получил? Летнюю кухню, в которой нет ничего кроме плиты, паршивое обслуживание и головную боль. В общем, ставлю ему оценку 3/10.

Посетителей было буквально двое-трое — сезон действительно уже закончился, но знакомиться я ни с кем не стал. Вместо этого поужинал, дождался, когда вещи постираются, и развесил их прямо в прачечной. После этого я, кинув взгляд на рецепцию, в которой вновь заперлась та старая птица, развесил мокрые вещи сушится, и отправился в палатку спать.

Увы, на этом ничего не закончилось. Посреди ночи я проснулся от холода — не спасал даже пуховый спальник, который я, блин, купил как раз чтобы не мерзнуть. Но нужно было решать проблему, поэтому я, шатаясь ото сна, кое-как выполз наружу. Наверху во всей красе раскинулся Млечный путь, только вот мне было не до созерцания далеких звезд — все равно они не грели. Я поспешил наполнить бутылку горячей водой из-под крана в уборной. С помощью этой импровизированной грелки я намеревался попробовать дожить до утра. И план этот, как ни странно, сработал — всю оставшуюся ночь я спал как убитый.

Пришла пора расплатиться за теплые деньки — утро выдалось холодным и блеклым. Если поначалу в лохмотьях туч можно было разглядеть какие-то просветы, то к тому времени, как я собрался уезжать из кемпинга, все небо напрочь затянуло. Вместе с погодой омрачилось и мое настроение — мои вещи не успели высохнуть. Штука в том, что в прачечной было хоть и тепло, но влажно, а я этого не заметил, когда заходил туда предыдущим днем. В итоге я развесил свою форму на баулах, чтобы дать ей возможность немного подсохнуть, хотя с такой погодой это было маловероятно. В попытке хоть чуточку поднять себе настроение, пришлось включить Daughter — благо, атмосфера располагала к этому.

Я держал курс на стоянку рядом с городом Оулайнен — там я ночевал 2 года назад. Но по дороге мне захотелось сделать небольшой крюк и заехать в городок Тохолампи. Сам не знаю, но чем-то приглянулось мне это название, а так как в прошлый раз я туда не заехал, то решил исправить эту оплошность сейчас.

На подъезде к городу я притормозил, чтобы выпить воды, и сделал это как раз рядом с остановкой, на которой откисал какой-то мопедист. Его транспорт стоял рядом с владельцем, но садиться на него он не спешил, и вскоре я понял почему. Этот товарищ был насмерть пьян. Он подошел ко мне — от него резко несло перегаром — и начал затирать что-то на финском. Агрессии в нем не было, так что я поддержал разговор. На русском. И вот, стоят где-то посреди финской глуши велосипедист из Украины и пьяный местный мопедист, и каждый разговаривает на понятном лишь ему языке. Тем не менее, коммуникация у нас наладилась.

— *что-то на финском*

— Да, погода сегодня вообще не сахар, хорошо хоть ветер переменился.

— *снова что-то на финском*

— Боже правый! Серьезно? И что было дальше?

— *дальше неразборчиво — не понял даже я*

Так мы "поговорили" минут 5, а после распрощались — напоследок я сказал ему, чтобы тот не садился пьяным за руль. Мужик меня послушал и поплелся обратно на остановку. Я же поехал дальше — заветный город был уже близко.

Не знаю, чего именно я ожидал — крохотных улиц, невиданной архитектуры или еще чего, но получил я лишь разочарование. Тохолампи оказался типичным маленьким полумертвым финским городком, в котором есть только магазин, на парковке которого тусуются подростки, да библиотека. Я посетил оба эти места: в первом купил еды, а во втором воспользовался вай-фаем. И вот, пока я сидел в теплой уютной библиотеке, я сам не заметил, как пустился дождь. Пока что это была морось, но кто мешал ей превратиться в полноценный ливень? С такими мыслями и сожалением я покинул biblio, нацепил на себя и велосипед защиту от дождя (кроме велобахил — это важно подметить), а после двинулся в путь.

Спустя час-полтора погода ухудшилась — теперь все вокруг застилала слепая пелена дождя. Так, сквозь боль и воду, я проехал 20 километров. До города Сиеви. Возникло желание передохнуть, но тьма вокруг сгущалась — вскоре ничего не будет видно.

Следующим пунктом был город Юливиеска — до него оставалось еще 20 км. Стало понятно, что до стоянки в Оулайнене мне сегодня не добраться. Был уже вечер, а я устал и немного продрог. Однако, выезжая из Сиеви, я почувствовал странное спокойствие. Мрачная дорога, которая уносилась вдаль в окружении полей и темных силуэтов лесов, дарила умиротворение. Не имело значение то, что ночевать мне сегодня негде, что велопончо постепенно пропускало влагу, что такая погода может стоять еще хоть неделю. В условиях не располагающих к этому, мне удалось… почиллить. Не зря ведь вся эта эпопея называется Never Ending Chill, правильно? Но чилла этого, увы, хватило ненадолго. Весь покой улетучился, когда мне в лицо прилетел очередной водяной шлейф с проезжающей мимо фуры и буквально смыл наваждение прочь.

Ситуация постепенно ухудшалась — на дорогах появились лужи, ехать по которым означало промочить ноги. А на моих ботинках, напомню, велобахил не было — я пожалел лишние 5 минут и не стал надевать их в Тохолампи. И вот теперь пришлось снова платить по счетам, только на этот раз — за свою лень. Через какое-то время я понял, что мои треккинговые ботинки с GoreTex-ом "дали течь" и уже изрядно промокли. Нужно было срочно искать место для стоянки.

Еще будучи в Тохолампи я присмотрел себе одну laavu в Юливиеске — как запасной вариант. Но по прибытию на место ее там не оказалось — сайт меня подвел. Что делать — непонятно. Я огляделся, увидел дома, у которых в ряд стояло 10 тракторов, подъехал туда и постучал в один дом. Мне открыла девушка лет 25-30. Я вежливо поинтересовался, нет ли где-то поблизости мест для стоянок. Если таковые и имелись, то она о них не знала. Тогда я сделал то, на что мне, наконец, хватило наглости — начал ненавязчиво напрашиваться на ночевку.

— Проклятье, даже не знаю, что теперь делать. Я полдня еду под дождем и совершенно промок, а где ночевать — без понятия. Хм… — с изрядной доли тоски и безысходности в голосе протянул я. Но моя собеседница на это не купилась.

— В городе есть отель. Можете попытать счастья там, — сказала она, как отрезала.

Девушка примерно рассказала, как туда добраться и я, слегка раздосадованный, откланялся и поехал искать этот отель. Закосплеить песню Friends With Tractors не вышло. По итогам я заблудился — Юливиеска оказалась относительно большой, на картах отель не обозначался, да и дождь затруднял поиски.

Мужчина сел в машину, а я на велосипеде покатил за ним. Пришлось поднажать, чтобы не отставать от него, но через пару километров мы приехали к нему домой. И это, признаться, было весьма необычное место.

Первое, что бросилось мне в глаза, когда я переступил порог, это обилие артефактов из разных стран: оружие, фигурки самых разных животных, маски и картины. Как позже расскажет мне мой новый товарищ, там были предметы из Индонезии, Африки, Австралии, Америки, Японии и еще Бог знает откуда. Посреди гостиной стояла огромная печь, которую хозяин топил долгими зимними вечерами. Полки рядом ломились от обилия разных книг: по орнитологии, фотографии, медицине, мировой литературе и тому прочему. В соседней комнате спряталась коллекция монет со всех стран, на несколько тысяч экземпляров — нашлось место даже для украинских копеек и гривен. Что ж, мне определенно выпала честь ночевать у весьма необычного человека.

Сам он, как оказалось, родом из Австралии, но его отец переехал в Финляндию, когда Хейкки (так звали моего спасителя) был еще ребенком. Сейчас Хейкки уже был кардиохирургом, фотоохотником, чьи снимки печатали в местных журналах, а еще членом LCIF — Lions Clubs International Foundation. Это организация, которая занимается самыми разными гуманитарными проектами: они помогают строить жилье и школы в странах, пострадавших от военных конфликтов или стихийных бедствий, разрабатывают всякие а-ля социологически курсы и так далее — спектр их деятельности широкий. Хейкки попытался подробно рассказать мне почти про всю свою жизнь — но не успел, так как на это ушла бы минимум неделя, а в нашем распоряжении был лишь вечер да завтрашнее утро.

В каждой стране, которую он посещал, мужик старался подниматься на самую высокую тамошнюю гору: Фудзияму, Килиманджаро и прочие. У него был гигантский объектив, с безумным фокусным расстоянием, которое я не запомнил. И, скажу честно, страшно было держать в руках такую тяжелую дуру, которая стоит чертову кучу тысяч долларов.

Вообще, ситуация показалась мне пугающе-забавной. Сами подумайте. Я на Севере, в гостях у какого-то старика (хирурга, между прочим), в чьем доме куча коллекций и артефактов из разных стран. Так он еще берет и предлагает мне чай. Все это слишком смахивало на сцену из фильма Кевина Смита "Бивень", а перспектива проснуться на следующее утро без ног (что и случилось с главным героем ленты) меня не радовала. Как тогда ездить на велосипеде? Поэтому я, чтобы предотвратить катастрофу, сделал единственную возможную вещь — предложил Хейкки выпить моего чаю. Благо, на это он согласился и беседу мы продолжили, попивая мой любимый напиток с родных украинских просторов.

Говорил преимущественно Хейкки — не умолкал ни на секунду. Вообще, он казался весьма одиноким. Стены были завешаны фотографиями его семьи — жены, дочери, семьи последней. Но дом пустовал. Его жена, тоже врач, была в частых разъездах, а дочь вышла замуж за какого-то чувака, которого Хейкки, как я понял, не одобрял, и переехала к нему. Поэтому он рассказывал мне обо всем подряд, лишь изредка задавая какие-то вопросы, да и то, скорее, лишь для приличия.

Мы даже сходили в сауну, выпили пива, поужинали, поближе посмотрели его коллекцию монет, а после пошли на боковую. Мне выделили старую комнату его дочери — довольно-таки маленькую и тесную, но это были хоромы по сравнению с палаткой где-то на берегу дождливой реки. А самое главное — мне удалось высушить свои вещи. На этой радостной ноте я и провалился в сон.

Дальше, спустя несколько часов блужданий по городу, я наткнулся (на самом деле специально нашел по картам) на ирландский паб. Ну что за отдых без пива, правильно? Правильно! Как только я переступил порог паба, заиграла Paradise City, которую я заслушал в детстве до дыр — считайте, знак того, что я выбрал правильное место. Там мне, наконец, удалось попробовать настоящие Kilkenny и Leffe, за которыми я "охотился" уже долгие годы. И, боже, Leffe — лучшее пиво, которое я вообще пробовал в своей жизни. То, что продают на полках украинских магазинов и в подметки ему не годилось, хотя даже "наш" Leffe можно пить. И, признаться, после похода в тот паб меня сильно развезло — я понял, что на сегодня хватит развлечений.

Снова накатила какая-то меланхолия и тоска. Я в прострации доковылял обратно до кемпинга и, чтобы хоть как-то поднять себе настроение, сел пересматривать "Невероятную жизнь Уолтера Митти" со своего айпода. Схема проверенная и она вновь не подвела — по окончанию фильма ко мне вернулся боевой дух. Настроившись на завтрашний день — а он обещал быть долгим и трудным — я отправился спать.

Проснувшись следующим утром, я вдруг понял, как сильно устал. Возможно, не стоило устраивать себе выходной — организм начал восстанавливаться, а это было чревато слабостью и желанием провалятся в палатке ближайшую неделю. Но, как всегда, пришлось заставить себя покинуть мое двухслойное убежище и выбраться наружу, в пробирающий до костей холод. Небо было чистым, и солнце только-только поднималось, потому воздух еще не успел прогреться. Совершив все необходимые процедуры по сбору вещей, я заметил, как от крыш беседок в кемпинге валит пар — признак того, что небесное светило наконец почтило финские просторы своим визитом. Так, понемногу согреваясь, я собрался и покатил прочь из Оулу.

Правда, оттуда пришлось выбираться очень долго. Я то и дело останавливался, чтобы свериться с картой и понять, куда нужно поворачивать, чтобы не заблудиться — терпеть не могу за это большие города. Конечной целью моего сегодняшнего маршрута должен был стать город Кеми. По картам я нашел там несколько laavu, и надеялся переночевать если не под крышей, то хотя бы в красивом месте. Но до этого нужно было заехать в веломастерскую — диск на переднем колесе слишком сильно притирался к колодке, как бы я ее не регулировал. И на моем пути как раз попалась одна такая мастерская.

Я зашел в неприметное деревянное здание — внутри меня встретили двое веломехаников. Я объяснил им в чем проблема, разгрузил велосипед, а они, в свою очередь укатили его куда-то в гараж. Подождав минут 10 в магазине и поглазев на местные товары, мне, наконец, вернули мой транспорт.

— Мы все сделали, к тому же, поправили *что-то там* и смазали цепь, — радостно заявили мне два этих "джентльмена".

— Парафином, надеюсь? — уточнил я.

— Даа, конечно, — не моргнув глазом соврали они мне в один голос. Ну, это потом оказалось, что соврали.

Тогда я поверил им — даже, блин, проверять не стал, хотя разницу между парафиновой смазкой и любой другой можно заметить невооруженным взглядом.

Штука в том, что если сначала вы смазывали цепь парафином, а потом решили использовать другую смазку, то… В общем, делать этого не стоит от слова совсем. Цепь банально испортится, и на этом все. Тем не менее, я сглупил и поверил веломеханикам на слово. Не сказать, что в будущем это как-то отразилось на моем велопутешествии, но то, что они солгали мне — неприятный факт. Надо было проверить все лично, а после вытрясти из них новехонькую цепь.

Как бы то ни было, теперь велосипед ехал без всяких скрипов — я, с тогда еще спокойной душой, двинулся дальше и вскоре оказался на хайвее. И трафик там был… Очень оживленный. Фуры вперемешку с трейлерам и обычными легковушками непрерывным потоком неслись в обе стороны — кто-то на север, кто-то на юг. Надев на себя сигнальный жилет, и нацепив фары на велосипед, я подождал минут 5 пока образуется "окно" между потоком и выехал на дорогу. Этот хайвей был один единственный — никаких других альтернатив не было, кроме как делать большой крюк на северо-восток, в сторону города Рованиеми. А ехать туда означало потерять время. Поэтому я смирился, сжал зубы и терпел.

На этом участке пути попадалось много ветряков, но насладиться окружающими красотами получалось лишь отчасти — мимо меня сплошным пятном мчались машины. Приходилось постоянно внимательно следить за дорогой, хотя, по факту, все, что я мог сделать — это ехать как можно ближе к обочине. Я даже увидел другого велопутешественника — парень ехал в противоположную сторону, но вот остановиться поговорить с ним не получилось, из-за все тех же фур. Время тянулось, как резиновое, и вскоре, через часа 4, я понял, что очень сильно устал. Даже не столько физически, сколько психологически — такой активный трафик явно не шел на пользу моему эмоциональному состоянию. Я, конечно, привык, что в Украине фуры вообще проезжают сантиметрах в 10 от тебя, но тем не менее. Фокусировать внимание на дороге получалось все хуже, поэтому, как только попался первый съезд, я ушел с хайвея на второстепенную дорогу и более-менее выдохнул.

Когда же я, примерно через час-полтора, подъехал к городу Торнио, что на границе со Швецией, серость и холод уступили место безоблачному небу. Стало жарко, и я даже снова надел свою джерси с коротким рукавом, хоть и думал, что она мне не больше не пригодится. Из Торнио дорога вела строго на север — прямо вдоль реки, за которой была Швеция.

Я снова выбрался на трассу — на ней стоял указатель: "Northern Lights Route" — дорога северного сияния. Что ж, звучало многообещающе — я очень надеялся увидеть это явление своими глазами (сезон начинался как раз в сентябре). Смелое желание — ведь даже те, кто живут в Скандинавии годами, могут его так и не увидеть, но я не отчаивался.

Дорога на этом хайвее оказалась не особо загруженной, а потому ехать было одно удовольствие. Поначалу. Вскоре я понял, что вернулись мои "любимые" спуски и подъемы. Ситуация пока еще не была критичной, но чем ближе я подбирался к Норвегии, тем ощутимее болели мои ноги.

Так я ехал целый день, благо, фуры решили перестать меня мучить. Главную транспортную развязку, а именно — город Торнио, я оставил позади. Трафик не был оживленным, поэтому я сунул наушник в ухо, и катил под один из любимых плейлистов, который регулярно слушаю последние лет 10. Он, конечно, поднимал мой боевой дух, но через несколько часов треки закончились, примерно как и мои силы. Я в очередной раз выдохся. Передышка в Оулу и вчерашний день напомнили о себе, поэтому остаток маршрута я преодолевал с помощью остатков воли и какой-то матери.

Пришлось остановиться у одной церкви, чтобы спросить случайную женщину, где поблизости можно найти кемпинг, который я себе приметил. По-английски она не говорила, а потому жестами попросила подождать и направилась внутрь здания, чтобы передать мой вопрос кому-то другому.

— Здесь его нет, но километрах в 15 по дороге что-то должно найтись, — таков был ее вердикт по возвращению.

— Класс, еще час езды, — подумал я про себя, но вслух сказал: — Спасибо.

И вот, действительно через час, когда от меня почти ничего не осталось, на дороге показалась вывеска с названием кемпинга. Я свернул с главной дороги налево, проехал еще метров 100 и уткнулся в закрытое здание рецепции. Дальше, ближе к реке, в ряд стояло около 10 домиков, а за ними расположилась стоянка для трейлеров. Все было заперто. Признаюсь честно, это меня не сильно-то и расстроило. Наоборот, появилась возможность сохранить лишние 20 евро. А заодно поставить палатку в нормальном месте — таковое я уже приметил.

Однако мне повезло еще больше: я наткнулся на открытый домик, что стоял поодаль от остальных. Он оказался кухней кемпинга. Электричества там не было, лишь стол, стулья, пустые шкафы, да несколько книг на полках. Среди последних — некая "Child of mist" Кэтлин Морган. Появилось желание ее почитать, но у меня остались дела, которые нужно было закончить до захода солнца.

Я достал спальник, снял джерси, в которой ехал целый день, и развесил их на столе на улице — тот стоял как раз возле кухни. Потом приготовил себе чуть-ли не королевский ужин: спагетти, яблоко, печенье и грушевый сидр. Уселся в деревянное кресло и начал трапезничать. Передо мной раскинулась Швеция, за мной простиралась Финляндия, а я сидел и жмурился в лучах заходящего солнца. Вокруг — тишина и покой, жизнь вновь начала налаживаться. Красота!

Потом подмел на кухне, используя веник и совок, которые нашел там же, расстелил на полу коврик, а сверху кинул подсохший спальник. Ночевать сегодня предстояло может и не в тепле, но хотя бы под крышей, что меня несказанно радовало.

Постояв немного у реки и посмотрев на закат, я отправился на кухню спать. Но провалявшись в отключке пару часов, вдруг очнулся посреди ночи. И причина для этого имелась. Через окна кухни на стену падали красно-синие блики полицейской сирены. Я аккуратно вылез из спальника, после чего прильнул к стеклу — посмотреть, что происходит.

Как оказалось, полиция подъехала к трейлеру моих соседей, о чем-то с ними переговорила, а потом развернулась и уехала обратно. Бояться было нечего — они пришли не по мою душу. А даже если бы пришли, то что бы они сделали? Сказали найти другое место? В худшем случае. Короче, все было в порядке, но я даже немного расстроился. А ведь такая история могла получится, с финскими-то полицейскими. Что угодно: начиная с обычной беседы, заканчивая ожесточенной схваткой за право ночевать на частной территории! Но, увы. Пришлось прогнать грезы прочь и вернуться обратно во все еще теплый спальник.

Тем временем на юг летел клин птиц — возможно, они были поумнее меня, раз решили бежать от холода, а не ему навстречу.

Спустя несколько десятков километров и пару съеденных шоколадных батончиков, я подъехал к какому-то огромному билборду. На нем красовалась надпись: "Arctic Circle". Сначала я не понял, потом не поверил, и только после осознал: я пересек Полярный круг. Он всегда представлялся каким-то эфемерным, что ли. Чем-то очень далеким. Само словосочетание "полярный круг" больше подходило для историях о пилигримах, арктических исследователях и прочих крутых ребятах. В голове сразу всплыли истории о Руале Амундсене, или Фритьофе Нансене, который пересек Гренландию на лыжах.

"Боже правый, я въезжаю в Арктику", — подумал я. — "Куда только не приведет дорога."

Прямо там, на Полярном круге, располагалось небольшое деревянное здание — магазин сувениров и кафе по совместительству. Я зашел внутрь, купил несколько подарков друзьям, а себе заказал кофе с яблочным пирожком. После сел за столик, чтобы просто отдохнуть и поставить галочку напротив пункта "Выпить кофе на Полярном круге". Напитка не хватило надолго, как бы я его не растягивал, поэтому я поспешил надеть велобахилы — температура на улице немного упала — а потом сел в седло и поехал дальше.

Вскоре потеплело — ехать в бахилах стало даже жарко. Я приметил какую-то стоянку у дороги и остановился там, чтобы снять лишнюю экипировку. На стоянке, как оказалось, готовили разный фаст-фуд — там стояло крошечное крытое кафе с кухней. Запахи от последней меня чуть с ума не свели — я уже и вспомнить не мог, когда ел мясо в последний раз. Пришлось раскошелиться и потратить 7 евро на бургер со свининой ("есть только один Бог — Бог мяса!"). Я жадно умял его минуты за 2. Наслаждение от бургера было в два раза больше благодаря виду, который открывался со стоянки — все на ту же реку, вдоль которой мы с Пафнутием и Мистером Моржом ехали весь вчерашний день. Спустя еще несколько часов езды я понял, что опять, черт возьми, устал. Благо, до намеченной laavu оставалось совсем чуть-чуть.

Она располагалась на берегу какого-то озера, и, когда я выехал к нему, то к своему удовольствию увидел большой крытый кэмпфаер. Он тоже пустовал, хотя, судя по записной книжке, которая валялась внутри, еще пару часов назад там были люди. В любом случае, я намеревался переночевать именно там — еще одна ночь под крышей казалась великолепной идеей. Поэтому я закатил велосипед прямо внутрь, разобрал вещи, подмел пол, и занялся готовкой ужина.

В пришвартованных лодках валялась куча гильз — еще одно подтверждение любви местных охотников пострелять.

Вскоре стемнело. Я расстелил на полу кэпмфаера коврик, забаррикадировал дверь и прицепил на ручку пакет с пустым металлическим чайником. Это была моя примитивная сигнализация — если кто-то решит повернуть ручку, пакет с нее слетит, чайник ударится об пол, а это будет очень громко. В общем, убедившись в своей безопасности, я провалился в сон.

В какой-то момент температура, как мне показалось, снизилась еще на пару градусов. Доказательством этого стала почти ледяная вода во флягах, которую приходилось держать во рту, чтобы она согрелась. Все стало окончательно паршиво. Не только из-за ветра, который тормозил меня, а иногда и вовсе заставлял останавливаться, чтобы банально не упасть. Не только из-за листьев, которые он бросал мне прямо в лицо и под колеса велосипеда. Проблема также заключалась в том, что на пути появились затяжные… нет, очень затяжные подъемы. Некоторые из них достигали сотен, если не тысяч метров в длину. И вот они в сочетании с ветром приносили Боль.

Я не помню, сколько раз я останавливался и просто кричал в голос: "С*КА!", чтобы хоть немного выпустить пар (как в прямом, так и в переносном смысле). Зато хорошо помню, как из-за ветра текло из глаз, несмотря на наличие защитных очков, и, что неприятнее всего, из носа. При этом остановиться и вытереть лицо какой-нибудь салфеткой не вариант. Слишком неудобно, да и толку в этом мало — все равно через пару минут все повторится. Природа как бы говорила: "Хотел испытания? Получай."

Сознание куда-то уплывало, мысли растворялись в осеннем дожде, а я понемногу начинал "сдавать". Я то срывался и кричал на ветер, мол, "вертел я эту вашу Скандинавию!", то наоборот, просто умолял его скорее прекратиться. Не помогало ни то, ни другое. В какой-то момент я почувствовал Голод — настолько сильный, что он затмил собой Боль. Пришлось остановиться у какой-то хилой березы, чтобы немного защититься от дождя (это нисколько не помогло), и достать из сумки на переднем багажнике шоколадку, которую дал мне кардиохирург в Юливиеске. Я зубами порвал упаковку и жадно начал откусывать большие куски. Вскоре челюсти заныли от того, что приходилось интенсивно жевать, и не знаю почему, но это мне запомнилось. Вокруг завывает ветер, вихрем летят желтые листья, сверху льет почти как из ведра, а я стою и давлюсь шоколадной плиткой с орехами. В общем, кое-как протолкнув ее через пищевод, я запил все это дело ледяной водой. Боль снова вернулась и пришлось ехать дальше.

Таблички, отмечающие каждые 10 км появлялись все реже, но каким-то чудом я добрался до городка под названием Колари. Там, на перекрестке двух трасс, стояло небольшое кафе. Время было обеденным — все столики заняли какие-то работяги.

Пристегнув велосипед на замок, я собрался было зайти внутрь, как тут обратил внимание на небольшой экран над входом. На нем отображалось следующее: "5 °C". У меня чуть глаза на лоб не полезли от такого. Где те +10…+12… градусов, которые мне обещали в статьях про финскую осень, а? Вот и я не знаю где. В попытке спастись от холода я зашел в кафе и попытался подключиться к местному вай-фаю, но он, увы, был под паролем. Пришлось подойти к кассе и обратиться к какой-то старушке, которая за ней стояла.

— Добрый день, извините, мне нужно найти поблизости место, чтобы переночевать, могу я, пожалуйста, воспользоваться вашим вай-фаем? — спросил я максимально вежливо.

— Ох, знаете, у нас вай-фая нет, ничем не могу помочь, — нагло соврали мне в лицо.

Штука в том, что все сети, которые обнаружил мой телефон, назывались точно так же, как и кафе. И вероятность того, что ни одна из них к кафе не относится — крайне мала. Но лезть в бутылку и выяснять отношения я не стал, хотя, возможно, стоило. Просто ради того, чтобы "взбодрить" очередную финку, которая прикидывается дурочкой.

Вообще, я сам начал замечать, что в этом путешествии становлюсь несколько агрессивным и нелюдимым. Если 2 года назад я был готов первым завязать разговор с абсолютно любым человеком, даже без надобности (что для меня не очень-то свойственно в повседневной жизни), то сейчас мне хотелось просто помолчать. Похоже, я проникся той самой скандинавской отчужденностью, о которой все говорят.

Но в тот момент меня беспокоило лишь одно — где найти отель. Судя по моей карте, через километра 2 вдоль по шоссе что-то должно было быть. Пришлось выйти обратно под дождь и добраться до места. Что ж, там действительно был какой-то отель. Вот только на двери виднелась бумажка. Подойдя ближе, я прочитал послание всем потенциальным посетителям заведения. "По понедельникам не работаем" — было аккуратно выведено черным маркером на белом листе. Как думаете, какой это был день? Правильно. "Боже, почему сегодня именно понедельник… Как же я ненавижу понедельники. Твою ж!", — с отчаянием подумал я.

Тогда пришлось зайти в бургерную через дорогу. Кое-как, на ломанном английском, тамошние администраторы объяснили мне, что у них можно снять небольшой домик за 49 евро. И такой, к слову, остался один — все остальное оказалось занято. Я согласился — других вариантов все равно не было.

Один из владельцев должен был показать, где находится мое убежище на эту ночь. Но до него еще предстояло добраться, так что мужик сел в машину, а я покатил следом за ним. Через пару сотен метров мы оказались у ряда домов. Мне выдали ключ, после чего тот парень попрощался и покатил обратно в заведение. Я же пристегнул велосипед на замок и ввалился в дом. Внутри меня ждал приятный сюрприз. Нет, не новые ноги. Тепло. Даже пол был теплым, что для меня было как манна небесная.

Сняв всю мокрую одежду, кхм, то есть, вообще всю одежду, я переоделся и осмотрел новое жилище. Оно состояло из гостиной с диваном и телевизором, крохотной спальни рядом, кухни со всем необходимым, и достаточно просторным санузлом. Правда, никакого вай-фая тут не нашлось. Но жить более чем можно — такой вердикт я заключил.

Первым делом нужно было принять горячий душ, выпить лекарства для профилактики, постирать вещи и развесить их сушиться. Ну а после сгонять в магазин, который я приметил по дороге, и устроить себе вечер обжорства. Сказано — сделано. И вот я уже жарю сосиски, на плите варятся макароны, а в холодильнике меня дожидается сидр. По телевизору показывали только финские сериалы, да и то с помехами, поэтому пришлось вновь пересматривать Уолтера Митти. И все 2 часа, что шел фильм, я что-то ел. Когда пришло время вставать из-за стола, я понял, что полон под завязку — казалось, стоит чуть-чуть наклониться, и весь мой то ли обед, то ли ужин, выльется наружу. Чтобы избежать этого, я посидел еще немного (говорили мне, что обжорство это грех), а потом отправился в кровать — завтрашний день не сулил ничего хорошего.

Выспавшись, я первым делом открыл жалюзи. Пейзаж за окном был все тот же — дождь даже не сбавил обороты. Эта картина не очень воодушевляла, но что мне оставалось? Не оставаться же тут на еще одну ночь, в конце концов.

Все мои вещи высохли после вчерашней стирки, только вот из опыта предыдущего дня становилось ясно — они вновь промокнут, если ничего не предпринять. И если с перчатками ничего нельзя было сделать — разве что поменять их на новые, купленные в Ювяскюле — то вот ноги можно попробовать уберечь. Для этого я надел 2 пары теплых носков, сунул ноги в плотные пакеты, обмотал их скотчем вокруг лодыжек, потом обулся и сверху "добил" всю эту композицию велобахилами. Теперь можно выдвигаться в путь. Я вернул ключ на "рецепцию", а сам покатил дальше на север.

Мне отчасти повезло — ветер значительно ослаб по сравнению со вчерашним днем, но вот подъемы никуда не делись. Дождь тоже вносил свою лепту и значительно ухудшал как видимость, так и проходимость. Вообще, окружающий ландшафт очень напомнил мне осенние Карпаты — спрашивается, зачем нужно было вообще уезжать из Украины, чтобы такое увидеть?

Тем временем мои перчатки уже промокли насквозь. Можно было бы их поменять на новые, но тогда бы и они намокли. А мне предстояло преодолеть за день около 70 километров, поэтому я просто… забил.

Когда я окончательно замерз, то вдруг увидел очередной кемпинг. "Остановлюсь выпить горячего кофе", — подумал я с надеждой и уже заулыбался, представляя, как сижу в тепле и наслаждаюсь напитком. Но моим мечтам не суждено было сбыться — кемпинг оказался закрыт. Конец сезона, чтоб его. Тем не менее, я все равно остановился, чтобы немного передохнуть и сделать пару фотографий — место было действительно очень живописным. Я подошел к зданию рецепции, зашел под козырек, снял защитные очки и положил их на маленький столик. Сделал снимки, перекусил чем-то на скорую руку и двинул дальше. Ехать стало труднее — ветер усилился, и следующие 4 км дались мне чертовски тяжко. А потом произошло ужасное. В какой-то момент я остановился на передышку и вдруг понял, что вижу окружающий мир через чур ясно, а глаза ничего не защищает. Ужасающая мысль пронеслась в голове, и я сначала истерически засмеялся, а после прокричал в голос очередную матерную гадость. Очки. Они остались лежать на столе. Сердце будто провалилось куда-то вниз, а сам я стоял на одном месте — был занят тем, что умирал 1000 раз подряд. Возникло желание послать все к черту и не возвращаться за ними. Но… проклятый здравый смысл взял верх — путешествовать по Финляндии без очков это паршивая, очень паршивая затея. Поэтому пришлось разворачиваться и ехать обратно, сдабривая путь бесконечной порцией ругательств.

Забавно, но те 4 километра я преодолел чуть ли не за пару минут — вот что значит, когда ветер дует в спину. Быстро добравшись до злополучного кемпинга, я обнаружил очки там же, где их и оставил. Надев их, я приготовился к очередной схватке со злополучными подъемами. Так прошло еще пару часов — за это время я неоднократно слезал с велосипеда и толкал его в гору, просто потому, что иначе было просто нельзя.

Где-то на севере виднелась полоса темного неба. Она знаменовала то ли конец дождя, то ли, наоборот, сильный шторм. Мне же просто хотелось перемен, и не важно, в худшую или лучшую сторону они будут, поэтому я ждал, когда ветер их пригонит. Все лучше однообразного монохромного неба, под которым приходилось ехать уже второй день. В итоге мне повезло — полоска оказалась мрачными кучевыми облаками, которые унесли с собой дождь. Вот и долгожданная передышка.

Вскоре после этого я подъехал к отелю под названием "Harriniva hotels & safaris". Согласно оффлайн картам он был единственным подобным местом в округе городка Муонио — последний располагался двумя километрами дальше. Я подъехал к рецепции, но она, по сложившейся и крайне неприятной традиции, оказалась закрыта. А вот парковка перед самим отелем была заставлена машинами. Такой контраст вселял надежду, поэтому я решил не спешить уезжать — и не зря. Буквально через минуту на дороге показалась машина, из которой вышли несколько человек и направились внутрь здания. Я перехватил их, объяснил ситуацию и спросил, есть ли у них свободные комнаты (ребята оказались из администрации).

Мужик, с которым я преимущественно общался, выглядел точь в точь как старый главный герой из клипа группы The Killers — Miss Atomic Bomb. Он заявил, что свободных мест у них нет, и раньше конца октября они не появятся — все было забронировано буквально на месяцы вперед. Причиной тому была так называемая финнами "ruska", иными словами — осень. Это слово используют для обозначения осенних красок, которыми леса расцветают в период с сентября по октябрь. И финны целыми семьями едут в Лапландию, чтобы увидеть это своими глазами.

Тогда я спросил, есть ли в Муонио другие отели, кемпинги, хостелы, да что угодно — лишь бы вещи подсушить. Он позвонил в один, но там тоже все было закрыто. Тогда парень извинился, что так получилось, и мы уже собрались прощаться, как тут со стоянки выехал джип и остановился рядом с нами. Как я понял позже, за рулем сидел владелец отеля. Мужик из клипа Киллерсов все ему рассказал — они говорили минут 5 — а потом владелец обратился ко мне лично. Он предложил комнату (хотя буквально только что все было занято, ага) за 80 евро, на что я, конечно, сказал нет. Где это видано — отдавать такие деньги за какую-то там ночь? Те двое еще о чем-то пытались договориться, как вдруг произошло следующее. Откуда-то, буквально из воздуха, нарисовалась свободная хижина за 40 евро, а потом и комната, но уже не за 80, а за 60 — мне сделали "скидку". Оказалось, что ни душа, ни даже туалета в хижине не было, поэтому пришлось плюнуть на все и арендовать комнату. Расточительство? Да, расточительство. Но ночевать в палатке в мокрых вещах категорически не хотелось.

— You are a lucky man! — радостно заявил мне тот администратор, что "снимался" в клипе. Забавно, но за время путешествия эту фразу я слышал неоднократно, и с ней, пожалуй, сложно поспорить.

В итоге мне выдали ключи и провели к номеру, где я первым делом принял горячий душ и разложил на радиаторе мокрые вещи. Хотелось лечь в кровать и сразу заснуть, но для этого было еще рано — сначала предстояло пройтись до города и купить еды. Я пытался застопить машину, но подбирать меня никто не хотел (возможно, мой вид как у Тома Вэйтса (читайте, бомжа) не внушал водителям доверия), поэтому до центра я шел минут 30 на своих двоих. Зато ощущение было такое… легкое, что-ли? Да, вполне себе выносимая легкость бытия. Я выдержал сегодняшний и вчерашний день, которые были отнюдь не самыми простыми, и был… доволен. Я выжал из себя, все, что смог, и теперь со спокойной душой шел в номер пить сидр и закусывать все это порцией ризотто и пюре. Вскоре после возвращения в отель сидр закончился, а потому пришлось залезть в теплую мягкую кровать и крепко заснуть.

Равнины постепенно уступали место горам — на севере виднелась заснеженная вершина одной такой, которую я сначала, по ошибке, принял за облако. Настроение было боевое — причиной тому в частности был сон, который вновь напомнил о конечной цели. Нордкапп становился все реальнее и реальнее — это придавало сил и заставляло мчать за горизонт.

Правда, вскоре я заметил одну неприятную вещь: при определенном положении стопы на педалях мои ахиллы отзывались болью. Похоже, я растянул сухожилия, пока взбирался под дождем на подъемы в мокрой обуви. Пока что это было терпимо, да и что мне оставалось делать? В такой ситуации ногам прежде всего необходимо дать покой. В моем же случае подобный вариант даже рассматривать не имело смысла, поэтому я просто оставил все как есть. Разве что накладывал эластичную повязку в следующие дни.

Когда я проезжал мимо одного национального парка, остановился на смотровой площадке, чтобы сделать пару фотографий. Неподалеку, за столиком, сидела пожилая супружеская пара — они помахали мне рукой и я подошел. Оказалось, что эти ребята из Швеции, и сейчас путешествуют на своем маленьком трейлере. Мы обсудили непогоду последних двух дней, и выяснилось, что в Оулу позавчера выпал снег, а сама пара из-за сильных дождей и ветра не рискнула ехать куда-либо и остановилась на пару суток в каком-то отеле. Что ж, пока шведы отсиживаются в тепле, украинцы за каким-то чертом крутят педали, невзирая ни на что. Мы поболтали еще немного, после чего попрощались и больше никогда не виделись.

Прежде всего я прибрался внутри кэмпфаера, приготовил ужин, а после отправился осматривать окрестности на пару с флягой рома. Оказалось, что от аэропорта открывается потрясающий вид на гору вдали — ту самую, которая служила мне ориентиром почти весь день. Настроение (не только благодаря рому) было просто чудесным. Настолько, что я даже потанцевал перед аэропортом под ту самую песню про пинья коладу.

Постепенно смеркалось — бродить в подлеске вокруг взлетной полосы стало не так интересно, поэтому я вернулся в кэмпфаер и расстелил коврик на скамейке — пол был слишком грязным, как его не подметай. Выключив свет (который там был, а это редкость для таких мест!), я поудобнее устроился в спальнике и провалился в сон.

Открыв глаза следующим утром, я посмотрел в дымовое отверстие кэмпфаера — небо было серо-голубого цвета. Изо рта валил густой пар, словно Финляндия в очередной раз напоминала, что я далеко на севере. К собственному удивлению, даже получилось выспаться. Насколько это возможно в таких условиях, разумеется. Сегодня я планировал пересечь границу с Норвегией, и это несколько взбодрило меня, равно как и колючий утренний холод.

Как можно скорее собрав вещи, я отсалютовал пустующему аэропорту и покатил обратно на шоссе под тему из Идеального шторма. Температура упала настолько, что мне пришлось надеть теплые перчатки — ехать иначе было просто невозможно.

Ветер по-прежнему дул мне в спину. Неожиданно для себя, я очень быстро добрался до Энонтекиё, закупил там всяких сладостей, а потом направился в сторону Норвегии — до нее было около 40 км. На этом участке пути особых приключений не было. Разве что один раз начал идти мокрый снег, но длилось это минут 10, плюс местами пытался накрапывать дождь. Но последнего мне упорно удавалось избегать.

Перед самой границей я остановился пообедать в каком-то кафе с видом на озеро и горы. Заказал себе одну из самых дешевых позиций в меню — картошку фри с сосисками. Думал, съем ее за пару минут, просто чтобы хоть немного утолить голод, а дальше в путь-дорогу. Но все получилось чуть-чуть иначе. Порция оказалась огромна, настолько, что я, каюсь, не смог ее осилить. Несмотря на голод, несмотря на то, что в путешествиях ешь все подряд без каких либо ограничений — у меня просто не получилось. С набитым доверху желудком я кое-как залез в седло, и через 20 минут прибыл в Норвегию, пытаясь удержать в себе недавнюю трапезу. На границе меня остановили — попросили показать QR-код, что я и сделал через "Дію". На этом все — больше никаких вопросов, проверки налички и подобного, все просто и четко. Через 2 минуты я был уже по ту сторону границы.

Подумать только — я проехал на велосипеде через всю Финляндию, от южного края до северного.

Забавно, но как только я пересек линию, отделяющую друг от друга страны, то на земле вокруг, словно из ниоткуда, появился снег. Окружающий пейзаж превратился в одно сплошное рыжее полотно — красота неимоверная. Да что там рассказывать, лучше сами посмотрите.

Следующим утром я проснулся без будильника. Встал очень рано — сам не знаю от чего. Лежать и пялиться в сетчатый потолок палатки было невмоготу, поэтому пришлось выкарабкаться на свежий воздух. И, как оказалось, не зря. На востоке пылал огненный рассвет, а в это время на западе виднелась двойная радуга. Не припомню, чтобы вообще когда-либо видел такую комбинацию, а потому с открытым ртом смотрел то в одну, то в другую сторону. Похоже, ранние подъемы — это не всегда зло.

Правда, минут через 5-10 огненные краски исчезли — облака снова окрасились в привычный бледно-серый цвет. Под этим тусклым норвежским небом я и пошел готовить себе завтрак.

Спустя часа 1,5 мой лагерь был собран, велосипед — загружен, а я сам — готов выезжать. Рецепция все так же была закрыта, поэтому я с чистой совестью сэкономил 20 евро, которые скорее всего потребовали бы за место для палатки. Та же "участь" постигла и мою соседку из Германии. Но я знал: если не заплатил в одном месте, то в другом придется выложить в 2 раза больше. Платить надо за все.

Ветер по-прежнему дул с юга, а вот температура воздуха оставляла желать лучшего. По ощущениям было около 5 градусов: пока едешь на велосипеде, в принципе, жить можно. Но стоит остановиться — и все, смерть. Поэтому я старался особо не прерывать свой марафон, разве что на фотографии. А фотографировать было что. Окружающие пейзажи становились все более "норвежскими" — горы принимали весьма причудливые формы, характерные для здешних мест.

Так я доехал до очередной смотровой площадки. Нужно было перекусить и еще раз взглянуть на карту, поэтому я решил там остановиться. И, опять-таки, не зря! С площадки открывался вид на небольшой бурлящий водопад. Достойная панорама для моего скромного обеда, состоящего из обычного печенья и холодной воды. В принципе, практически каждый мой обед выглядел примерно так. А вот завтраки и ужины я, наоборот, старался подбирать максимально питательные.

Вскоре на площадку подъехал автомобиль, с мужчиной и женщиной средних лет, как я понял, парой. Они подошли ко мне, закурили, а после, выпустив облако серого дыма, заговорили.

— Привет. Ты из Норвегии, да?

— Неа, из Украины, — индифферентно ответил я. Поддерживать разговор особого желания не было, но после моей реплики те двое как-то подозрительно на меня посмотрели.

— И ты решил отправиться в одиночное велопутешествие по Норвегии осенью?

— Да, знаю, не лучшая моя идея.

— Определенно, мужик, — сказал тот парень, а после еще раз затянулся, отстраненно кинув взгляд куда-то за горизонт.

Так мы постояли еще немного — уж больно хорош был вид, а после отправились каждый своей дорогой. И дорога эта, скажу я вам, была тяжелой. Несмотря на попутный ветер, ехать по горам с растянутыми ахиллами было непросто — последние постоянно болели, и приходилось регулярно останавливаться или просто толкать велосипед вверх. К тому же начался… нет, даже не дождь, а какая-то очень-очень мелкая морось. Представьте что вы въехали в облако — вот это, пожалуй, самое точное описание такой погоды. При этом температура снизилась еще на пару градусов, а видимость значительно ухудшилась. Продвигался я медленно, и был слегка на взводе — то и дело метал на рыжие горы гневные взгляды. От этого, увы, затяжные подъемы, столь нелюбимые велосипедистами, никуда не девались. Плюс ко всему, из-за накопленной за время путешествия усталости, даже небольшие холмы я преодолевал с трудом.

Во время очередной попытки перевести дух, я встал у обочины, как вдруг из проезжающей мимо машины в меня что-то полетело. Правда, это "что-то" попало по велосипеду и отскочило обратно на дорогу. Сначала я даже не понял, в чем дело, подумал, может, какая-то деталь отвалилась от машины. Но нет, бросок был явно спланированным — кому-то явно черт знает чем не угодили велосипедисты. Снаряд, как выяснилось много позже, оказался банкой из-под снюса (что?). Ситуация неприятная, как ни крути. Особенно печалил тот факт, что это произошло в Норвегии. Казалось бы, да? Но в любой стране найдутся мудаки. Впрочем, я и без этих шутников был зол, поэтому просто огляделся вокруг как Траволта, а потом снова взял курс на север.

Примерно через час снова пришлось взять перерыв — тоже на смотровой площадке, только на этот раз у реки. Пока я сидел и в прострации жевал печенье, ко мне подошла очередная пожилая пара норвежцев. Я наспех вытер рот от крошек и поздоровался с незнакомцами. Они предложили мне чашку кофе, которую я тут же поспешил выпить, и шоколадку, которую я оставил на потом. Из нашего разговора выяснилось, что их дочь когда-то жила во Львове, а сами они планируют поездку по Украине в необозримом будущем. Я предложил им свои услуги экскурсовода, если они вдруг заедут в Одессу, и мы обменялись электронными почтами. Вообще, эти ребята оказались очень приятными, а что-то подобное мне и нужно было в тот момент (особенно после случая со снюсом). Разговор с ними оставил теплое послевкусие (и дело не только в кофе!), и я решил во что бы то ни стало добить оставшиеся 60 километров, которые запланировал на сегодня.

Но куда более невероятным в тот момент мне показался неожиданный прилив сил, второе дыхание, если угодно. Откуда они брались — непонятно. Чем дольше я крутил педали, тем легче мне становилось. Так, конечно, не должно было быть, но… Но о природе сего явления я не особо задумывался. Работает и хорошо. Где-то на периферии пронеслась табличка с надписью "Alta 10 km". "Да хоть 20. Хоть все 100 или 200 километров!", — подумал я тогда, и действительно чувствовал себя способным преодолеть какие угодно расстояния. Окружающие красоты вдохнули в меня жизнь, и я без приключений добрался до Алты и тамошнего кемпинга — "Alta River Camping".

Когда я оплачивал место для палатки, мне сказали, что я первый украинец, который остановился здесь в этом сезоне. У них в целом дела шли не очень — кемпинг практически пустовал, и только за несколько недель до моего приезда, как раз когда Норвегия открыла границы, туда начали стягиваться люди. Ситуация, конечно, была не настолько критичной, чтобы заведение оказалось на грани закрытия, но пояса им затянуть пришлось, как рассказал мне администратор.

После короткой беседы я купил себе пачку печенья, полюбовался закатом и пошел разбивать лагерь. Через пару часов, когда на город уже опустилась тьма, я залез в спальник и уснул с мыслями о завтрашнем дне — мне предстоял поход в один очень живописный каньон.

Однако переходить к следующей главе пока рано. Штука в том, что примерно в 11-12 ночи я проснулся от того, что кто-то ходил вокруг моей палатки и бормотал какую-то чепуху на незнакомом языке. Я уже напрягся, спросонья попытался схватиться за ключ на 15, который лежал рядом, но пускать его в ход не пришлось — снаружи донеслось 2 слова, уже на английском. "Northern lights!", — тихо шептал кто-то. Я сразу понял в чем дело. На скорую руку одевшись, я выбрался наружу. Там меня ждал какой-то старик, который меня и разбудил, а еще северное сияние, которое раскинулось на все небо. Я все это время надеялся его увидеть, но в глубине души, признаюсь, понимал, что это маловероятно. Но вот оно — прямо передо мной, во всей красе. Полупрозрачное зеленое марево хаотично струилось над головой, а я сам в этот момент стоял, разинув рот — уже второй раз за день. Сложилось ощущение, будто я смотрю на что-то инопланетное, ибо ничего и близко похожего на аврору я до тех пор не видел.

Я встал рано утром, с удовольствием отметил, что погода сегодня отличная, хоть палатка и велосипед покрылись инеем, а после быстро собрался и поехал. Пришлось вернуться на несколько километров обратно по моему вчерашнему маршруту, а там повернуть на развилке. Ветер все еще дул с юга, и теперь приходилось терпеть его порывы в лицо. Тяжко, в какой-то степени непривычно, но пока еще терпимо. В любом случае мне нужно было преодолеть около 15 километров до автомобильной стоянки, а оттуда уже топать до каньона Алты на своих двоих. Вообще-то, этот каньон был моей первоначальной целью — когда я продумывал маршрут, именно его посещение означало финал путешествия. Лишь потом, увидев, что в паре дней пути от Алты находится Нордкапп, я решил добраться и туда.

По дороге попались 2 очень крутых спуска — отличный подарок на обратный путь. Но до этого обратного пути еще нужно было дожить. Я думал застопить какой-то трейлер, чтобы меня взяли на борт с велосипедом, но с этим не повезло — мимо проезжали только легковушки. Конечно, можно было бросить вел тут, а самому поехать с кем-то, но... я так не хотел — нельзя оставлять свой единственный транспорт где попало. В итоге каким-то невероятным чудом, стараясь сохранить остатки разума с помощью спокойных композиций одного исландца, я добрался до грунтовки. Через несколько километров должна располагалась та автостоянка, о которой я писал выше, но тащить туда велосипед не было ни сил, ни желания. Поэтому я пристегнул его к дереву, взял рюкзак с самым необходимым, и потопал вверх.

Схватка с ветром и болью меня изнурила, ноги заплетались, пока я шел по грунтовке, и было непонятно, получится ли вообще дойти до каньона. Но тут, о чудо, сзади послышался звук мотора. Я оглянулся, увидел серую легковушку и сразу вытянул большой палец. На сей раз Госпожа Удача от меня не отвернулась — машина остановилась, стекло на пассажирском сидении опустилось. Оттуда на меня смотрел парень лет 25, какой-то юго-восточной внешности. Я попросил его и девушку, которая была за рулем, подбросить меня до стоянки. Они, сверкнув своими ослепительными улыбками, сразу же согласились, и я с благодарностью завалился на заднее сидение.

Оказалось, что ребята родом с Филиппин, но последние несколько лет живут и работают в Норвегии, если точнее — в Хаммерфесте, одном из самых северных городов мира, который за всю его историю несколько раз сжигали дотла. Сначала во время Наполеоновских войн, а затем под конец Второй Мировой.

Парня, который меня подобрал, звали Иван, а девушку — Деби. С ними мне и предстоял поход до каньона.

К стоянке мы ехали минут 10, причем на довольно большой скорости. Чтобы пройти этот участок пешком, я бы потратил вечность, а потом, скорее всего, умер бы в кустах на каком-то холме, обдуваемом всеми ветрами. К слову, примерно на одном таком и располагалась та самая стоянка. Добравшись до нее, мы вышли из машины и сразу принялись утепляться — снаружи дул нешуточный ветер, который так и норовил сбить нас с ног. Что ж, он пытался, но не слишком успешно.

Наш путь пролегал по ржавым от осени пустошам. Они регулярно сменялись то болотами, то бурлящими реками, через которые нужно было аккуратно пробираться. Местами даже приходилось карабкаться вплотную к скалам или перепрыгивать с камня на камень.

А вот этому озеру, как мне показалось в тот момент, самое место в Эдеме. Оно было настолько сказочным, настолько "райским" из-за цвета воды и окружающей ее травы, что я даже застыл секунд на 30, глядя на него. Фотография, увы, не передает и толики той красоты, которую я видел.

Так, за продвижением вперед и разговорами, мы через пару часов дошли до цели — очертания каньона уже виднелись в небольшой низине. Но чтобы увидеть его во всей красе, пришлось спуститься по склону, который зарос низкими деревьями с витиеватыми корнями. Дорога к импровизированной смотровой площадке утопала в золоте листвы, и сама по себе была достойной наградой за пройденный путь. Но когда мы вышли к обрыву и перед нами раскинулся тот самый каньон… Черт, я ни на секунду не пожалел, что не развернулся, когда был шанс. Вся боль и слезы стоили того, чтобы увидеть это:

Наделав кучу фотографий, мы перебрались к противоположному краю обрыва и занялись тем же самым. А затем прямо там устроили перекус. Мы сидели на краю пропасти, пили кофе, ели шоколад и обсуждали все на свете. Оказалось, Деби была во Фломе, который я посещал в прошлый раз, и мы обсудили тамошнюю железную дорогу (рядом с которой я чуть не умер), а еще трек к Языку Тролля. Так странно, но приятно было говорить со случайным человеком о местах, в которых были вы оба.

Но пришла пора собираться и идти назад к стоянке. На путь обратно мы потратили те же часа полтора-два. Все это время ветер не унимался, но хотя бы вновь вышло солнце — стало чуть теплее. Так, под впечатлением от увиденного, мы добрались до автомобиля. Иван и Деби довезли меня до велосипеда, мы обменялись контактами, а после тепло попрощались. Предстояла долгая дорога обратно до вчерашнего кемпинга — я решил вновь остановиться там, потому что стрелки часов перевалили за 16:00 и ехать в сторону Нордкапа смысла не имело. К тому же, сперва нужно было каким-то чудом прибыть в Алту.

Я встал пораньше, чтобы у администрации не возникло вопросов по поводу моей ночевки в комнате отдыха, позавтракал, упаковал вещи и поехал. Нужно было добраться до городка Олдерфьорд — последней остановки перед Нордкапом.

Сперва я доехал до центра Алты, который располагался прямо на побережье, и с некоторым удивлением отметил, что город почти мертв. Большинство магазинов и заправок оказались закрыты, а тишину нарушали лишь проезжающие мимо машины. И если со многими другими городами в той же Финляндии такая ситуация была объяснима — там просто живет максимально небольшое количество людей — то тут оставались вопросы. В Алте есть аэропорт — раз, это в принципе транспортная развязка — два, да и тот же каньон рядом, значит с туризмом должно быть все в порядке — три. Но пустые витрины провожали меня безразличным взглядом, так что нет, не все было в порядке.

Поначалу дорога шла прямо вдоль линии берега (в воздухе витал ощутимый запах подгнивших на солнце водорослей), а где-то далеко, на другом краю, виднелись заснеженные вершины гор. Сказать что было красиво — ничего не сказать: цвета голубых вод и желтой листвы отлично друг друга дополняли.

Но вскоре красота подвинулась — уступила место очень затяжному подъему. Девушка на рецепции кемпинга предупреждала меня об этом участке пути, поэтому я был готов. Ну, мне так казалось. Пришлось сразу спешиться и по старой доброй привычке толкать велосипед вверх. По истечению первого часа мои нервы, которые и так никогда не были крепкими (особенно в последнее время), начали сдавать — и лишь ощущение близости конечной цели давало мне силы двигаться дальше. Все печенье, которое осталось после предыдущей ночевки, было съедено на этом отрезке — просто чтобы хоть немного справиться со стрессом. Тянуть велосипед в гору занятие достаточно тяжелое, как физически, так и морально, более того — очень нудное. Но все же требующее определенной доли концентрации.

В итоге конец моих страданий все-таки пришел. Более того, наградой за пережитые муки послужила долгая дорога, которая шла как минимум прямо, максимум — под хорошим уклоном. Наконец-то я втопил по дороге на полной скорости и на самой высокой передаче, и вскоре оказался посреди настоящей пустоши. Ощущение было таким, будто едешь по каким-то марсианским просторам, а не по Норвегии. Ветер поддувал прямо в спину, помогая ускориться, и я, под трек группы The Bottle Rockets, которые за весь трип играли у меня в наушниках почти всегда, рассекал холодный скандинавский воздух.

Через пару часов такой езды я добрался до развилки в городе Skaidi. Надо было пообедать, а посему я позволил себе небольшую роскошь — зашел в местное кафе и заказал себе сочный бургер с мясом (Бог мяса, помните?). Двое байкеров, которые сидели у входа, окликнули меня, когда я уже собирался уходить.

— Эй, приятель, куда направляешься?

— Туда же, куда и все — на Нордкапп.

— Мы были там вчера. Ооочень ветреное место, — с важным видом бывалых путешественников или, скорее, каких-то менторов, сказали они.

— Ага, да, знаю.

Почему-то подобные диалоги начали вызывать у меня раздражение. Когда люди, не важно, местные это, или туристы, начинают рассказывать тебе, как в каком-то месте ветрено, холодно или скверно, лучше их банально не слушать. И дело не в том, что они неправы или врут — на Нордкапе действительно безумный ветер — просто подобные наставления и предупреждения приходится слышать десятки раз, и это порядком надоедает. Поэтому куда больше начинаешь ценить, когда твой собеседник говорит что-то вроде: "150 километров до цели? Да херня, прорвешься." Вот это действительно помогает, а не все эти: "Ой, как же ты там будешь на велосипеде? Там же тааак страшно!". Господи… Север действительно сильно повлиял на меня и мою нелюдимость. Но черт с ними, с мотоциклистами, пришло время двигаться дальше.

Снова начались затяжные подъемы и я кое-как катил велосипед по пыльной обочине. От всего этого голова уже шла кругом — я шел просто на автопилоте. Но, как и почти неделю назад, в какой-то момент я заметил оленей, переходящих дорогу. Их там было целое стадо, и мне даже почти удалось сделать красивый кадр, но случайный автомобилист спугнул большую часть животных. В итоге на дороге осталось только 2 оленя: они слонялись от одного ее края к другому, тщетно пытаясь решить, куда двигаться дальше. Определиться с направлением им помог я — стоило подойти, как они со всех ног унеслись куда-то в долину.

Я решил проверить местный кемпинг — единственный в округе. После тяжелого дня возникло даже не желание, а потребность принять горячий душ, поэтому я направился на рецепцию. Последняя, что неудивительно, оказалась закрыта — разве что на двери висела табличка с номером телефона. Так как местную симку я не покупал, то и звонить толку не было. "А вдруг получится просто остаться в комнате отдыха, как в прошлый раз..? И даже не заплатить за это ни гроша!", — промелькнула у меня заманчивая, но крамольная мысль. Поколебавшись, я все-таки направился в само здание отеля (пусть место и позиционировало себя как кемпинг, конкретно зоны для палаток я там не нашел). Зайдя внутрь, я обнаружил несколько пар обуви в коридоре — отлично, значит, людей немного. На столике в холле лежали ключи (с указанным номером комнаты на брелоке) и список жильцов. Я изучил его, но дата на нем устарела, поэтому реальной пользы от этого было немного. А вот от ключа… От него она была, и еще какая. Но я пока решил не поддаваться искушению, и пошел дальше осматривать отель.

Вдруг из одной комнаты вышел парень, примерно моего возраста. Я завязал с ним разговор — оказалось, что чувак помогает строить туннель недалеко отсюда, и сейчас как раз отправляется на смену. Тем не менее, он с радостью согласился помочь мне и позвонил по номеру, указанному на рецепции. Оказалось, что "свободных номеров нет", а владелица отеля приедет только к 9-10 часам вечера. "Если хочешь, можешь остаться и подождать", — передал ее слова мой товарищ. От такой наглости я малость ошалел. Мало того, что она соврала про номера (обувь в коридоре говорила о том, что занято всего пара комнат и чуть позже эта догадка подтвердится), так она еще и работу прогуливает хрен пойми где. Я заверил парня, что останусь и дождусь ее, хотя сам уже вознамерился бесплатно переночевать в комнате отдыха. Тогда он у меня спросил:

— Так куда путь держишь?

— На Нордкапп. Еду туда на велосипеде. Думаю, завтра вечером буду уже там.

— Да, точно будешь. Тут осталось не так уж много.

Вот оно — то, о чем я говорил парой абзацев выше. Чувак не стал давать никаких наставлений, не стал запугивать, а просто сказал то, что нужно. А это я уважаю. В итоге мы попрощались: он пошел на работу, а я — обратно в отель.

По ходу поисков обнаружилась комната с табличкой из оперы "Stuff only". Я заглянул туда — там располагалась какое-то темное помещение, заставленное чемоданами, а еще — душевая. Пока никто не видел, я затащил туда свои вещи, быстро сходил в душ, а после отступил из "частной зоны" на общую кухню. И сделал это как раз вовремя, потому что откуда ни возьмись появились две маленькие девочки лет 10, и забежали в ту дверь, из которой я вышел минуту назад. Значит они, скорее всего, дочери кого-то из персонала. И действительно — вскоре я увидел их мать, которая работала тут горничной. Но обращаться к ней не стал — нужно было вести себя максимально естественно и осторожно. Я приготовил себе еду на кухне, и с неудовольствием отметил, что в комнате отдыха, где я планировал прилечь, двое парней закатили какую-то вечеринку. Вскоре подтянулись еще двое — один чувак притащил огромную рыбу, второй — пиво. Последний парень с пивом угостил меня банкой, и спросил, живу ли я тут. Я не стал ему врать (грех лгать человеку, который дал тебе пиво) и рассказал все как есть. Он хмыкнул, куда-то отошел, а потом вернулся с тем ключом, который я приметил ранее. Парень отдал его мне и приложил указательный палец к губам. Мое лицо тронула улыбка — видать, не все тут добропорядочные зануды, а после я поблагодарил его и пошел в "свой" номер.

В нем еще никто не убирался — одна кровать была расстелена, да и в целом следы недавнего пребывания человека здесь сразу бросались в глаза. Но меня это не смутило, так как вторая койка оказалась нетронутой. Я разделся, лег на нее, и уже собирался было сладко заснуть, пусть и с нечистой совестью, как тут в дверь кто-то начал что есть силы стучать.

— Плакал мой план, — подумал я, а сам громко сказал: — Одну минуту!

Пришлось быстро одеться, и открыть дверь. На пороге стояла девушка лет 30, очень возмущенная. Сложилось ощущение, что она задыхается от… чьей-то наглости?

— Я владелица этого отеля. Вы что тут делаете? Кто вам разрешил заходить в этот номер? — протараторила она. Хех, наивная. Меня таким было не провести, господи, я родился в Одессе.

— Что я тут делаю? Пытаюсь поспать. А вот почему вас не было на своем рабочем месте — это хороший вопрос. Вы где были? Как я, по-вашему, должен был оплатить ночь здесь? Ну? — сказал я с некоторым недовольством в голосе.

— Ну, я… — такая реакция сбила ее с толку. Вся агрессия сменилась сначала на недоумение, а потом и на что-то вроде… чувства вины. Передо мной стоял уже не дьявол в юбке, вознамерившийся обрушить на мою голову безбожный огненный дождь, а человек, готовый к переговорам. Нужно было ковать железо, пока горячо, так что я продолжил с невозмутимым лицом:

— На рецепции никого не было. Я попросил одного постояльца позвонить по соответствующему номеру, но мне сказали, что в ближайшее время никого ждать не стоит. Поэтому я взял ключ и сам заселился в номер, а заплатить планировал завтра утром.

Девушка сдалась окончательно.

— Оу, я поняла… Что ж мне звонили, да-да, но это было давно… Давайте тогда сейчас заплатим?

Делать было нечего — пришлось пойти с ней и заплатить за ночь. Но хоть возможный ущерб от своей выходки я минимизировал. Когда мы вышли из здания, то увидели очередное северное сияние — оно раскинулось прямо над нами и фьордом. Владелица отеля уже вела себя так, будто ничего не случилось — весело болтала со мной, рассказывала истории. Она особенно обрадовалась, узнав, что я из Одессы — какое-то время у них работала пара из моего родного города. Купив пачку печенья и оплатив номер (мне даже сделали скидку, так как в комнате никто не убирал), мы попрощались. Я сделал пару снимков сияния, а потом пошел спать — завтрашний день обещал быть весьма непростым.

Я встал рано утром, чтобы выехать в 8 часов. До Нордкапа оставалось 130 км, а это расстояние нешуточное, особенно учитывая мои полу-мертвые ахиллы, да и состояние в целом. Покинув спящий отель, я поставил на велосипед фары, надел сигнальный жилет, а после двинулся в путь.

Если верить картам, мой маршрут можно было разделить на три условные части. Первая, самая продолжительная, шла вдоль берегов фьордов, вторая представляла собой длинный подводный туннель, а третья — дорогу непосредственно на острове, на котором находилась моя цель. Ветер все еще дул мне в спину, на небе не было и намека на облачность, поэтому настрой был просто отличным.

В наушниках играла Terra Nova, посвященная попытке Роберта Скотта и его команде покорить Южный Полюс. Я хоть и был в диаметрально противоположной точке, но тоже двигался в сторону Полюса, пускай и Северного. В воздухе появился запах йода и соли неотъемлемый атрибут моего сегодняшнего путешествия, хорошо знакомый тем, кто живет рядом с морем. Пейзажи… а что пейзажи. Сами на них посмотрите, что толку рассказывать.

Вскоре показался мой первый туннель — километра 4 в длину. Я включил фары — это был первый раз, когда они мне пригодились за время поездки — и въехал в его черноту. Воздух сразу стал влажным и тяжелым, с потолка то и дело срывались холодные капли. Ехать в туннелях — дело неблагодарное, но все, что я мог — это прижаться к краю дороги и вести себя максимально предсказуемо. Главная проблема заключалась в том, что звук в таких местах раздается сразу со всех сторон, а потому определить, с какой стороны едет машина и как близко она находится, можно только визуально. Но кое-как я справился — выехал из туннеля живым и невредимым. Серые каменные стены сменились водными просторами.

Вообще, происходящее тогда напомнило мне финальный уровень игры, или концовку какого-то фильма. Все было настолько красиво, живописно и атмосферно, что сложно было поверить своим глазам (типично для Норвегии). Волны сказочно-синей воды, горы вдали, погрузившиеся в молочную дымку, красные деревянные домики на берегу, да и сама ситуация в целом — я на пути к краю света — вынуждали не останавливаться и дальше крутить педали.

Так я доехал до своего первого сложного участка. Это была небольшая бухта, перед которой стоял знак, предупреждающий о боковом ветре. Мотоциклисты говорили, что будет ветрено. Что ж, пришло время проверить это самому.

Дорога уходила влево, и, как только я повернул, меня атаковал порыв просто ураганного ветра. Он вторгался в бухту, как непрошенный гость, и дул с такой силой, что волны бились не о берег, нет — они шли в противоположном от него направлении. Ехать в таких условиях было…. кхм, проблематично. Я спешился и начал толкать велосипед рядом, но даже это оказалось задачкой весьма сложной. Иногда порывы усиливались, поэтому я просто стоял, широко расставив ноги и прижав велосипед к себе. И даже в таком состоянии меня валило с ног. Если бы не такие погодные условия, я бы проехал эту бухту за пару минут. А так времени у меня ушло черт знает сколько, возможно, минут 15-20. Тем не менее, когда я преодолел половину пути и вновь повернулся спиной к ветру, жить стало легче. Как и ехать.

Позже я узнаю, что на Нордкапе ветер очень часто дует со скоростью больше 60 км в час. Мне как-то попадалось видео на YouTube, где парень едет на велосипеде по тем же местам, но расслышать, что он говорит очень сложно — весь эфир "забит" шумом ветра. "Вау, вот это вызов", — подумал я тогда. Но и представить себе не мог, что мне самому придется с таким столкнуться. А до мыса, напомню, оставалась еще добрая сотня километров.

После очередного туннеля я остановился на небольшой площадке— с одной стороны скала, с другой — волны Баренцева моря. Любуясь таким видом, я прикончил начатую пачку печенья, которую купил прошлой ночью, и хотел было отправляться в путь. Как вдруг понял, что у меня слетела цепь. Чертыхаясь, я поставил ее обратно. Но стоило начать крутить педали, как все повторилось. "Боже правый, только не сейчас, пожалуйста", — взмолился я. — "Дай мне просто проехать еще чуть-чуть. Больше не нужно, мне бы просто добраться." Молитвы сработали — цепь больше не слетала, держалась на каком-то честно слове, и на время я забыл о проблемах.

Пока я ехал, люди сигналили мне, показывали большие пальцы, улыбались — это давало силы двигаться вперед. Я даже остановился поболтать с одним парнем — тот сфотографировал меня, и я попросил его скинуть фотографию мне на почту. Снимок он, увы, так мне и не прислал, а жаль, ведь тот получился действительно классным.

После короткого разговора я отправился дальше — стрелки часов неумолимо бежали вперед, а до Нордкапа оставалось как до Луны. Как вдруг дорога змеей повернула налево. Боковой ветер тут же напомнил мне где я нахожусь — и начал пытаться повалить меня. Получалось плохо, и тогда он решил просто сносить меня к обочине. Что ж, пару раз такая тактика срабатывала — груженый велосипед вместе со мной буквально выбрасывало на обочину, благо, там не было отвесного склона, иначе я бы просто упал в море. И вот какая штука: чтобы ехать с таким ветром, нужно, во-первых, выбраться почти на середину дороги, чтобы обочина была подальше, во-вторых, выкручивать руль против направления ветра — просто чтобы двигаться прямо. Мало того, что это чертовски сложно, так масла в огонь подливают проносящиеся мимо трейлеры и фуры. Когда они равнялись с велосипедом и загораживали меня от ветра, я не успевал вывернуть руль в нормальное положение и меня сносило на встречную полосу. Хорошо, если рядом не окажется других автомобилей, но в противном случае… Короче, пару раз я так чуть не попал в аварию, а превратиться в пятно на асфальте до того, как я увижу Мыс, в мои планы не входило. Поэтому пришлось вновь спешиться.

Дорога впереди свернула сначала немного вправо, а затем налево, и скрылась за скальным выступом. "Фух, сейчас, вот еще чуть-чуть, и я снова буду ехать по направлению ветра", — обнадежил я сам себя. Мг, да, как же. Не тут-то было. Стоило мне добраться до того поворота, как внутри все рухнуло: передо мной открылся вид на очень широкую бухту и дорогу, которая сейчас шла в прямо на юг. Туда, откуда дул ветер. Из уст вырвалось несколько проклятий, но я постарался держать себя в руках. На самом деле не только себя — велосипед тоже приходилось держать крепко, потому что его руль вырывало из моих непослушных пальцев. Порывы будто стали еще сильнее, но мне ничего не оставалось, кроме как шагать, шагать и шагать. Если не ошибаюсь, то на пересечение половины этой бухты у меня ушло порядка 30 минут — очень, очень долго я шел. К тому времени как мне удалось преодолеть самый сложный отрезок, в голове было уже пусто — ветер буквально выдул оттуда все, включая мои тревоги и мозги. И все это, напомню, пришлось только на первую треть маршрута. Второй же был туннель, до которого я, по моим подсчетам уже должен был добраться. "Да где он, черт возьми?", — поинтересовался я у себя, как вдруг ответ пришел сам. Точнее, показался — в скале, метрах в ста впереди, виднелась зияющая дыра того самого туннеля.

Вскоре показался один трейлер — он аккуратно объехал меня, а затем вовсе остановился и больше не подавал признаков жизни. Когда я к нему подошел, то дверь пассажирского места открылась, и оттуда выбралась симпатичная блондинка лет 25. "Давайте мы вас подбросим!", — радостно предложила она. Вообще-то, не в моих правилах отказываться от подобных предложений, особенно от таких-то девушек, но я без тени сомнений или сожалений сказал: "Спасибо, но нет. Я должен сделать это сам." Блондинка будто поразмыслила секунду, а затем кивнула, забралась обратно на пассажирское сидение, и трейлер уехал. Солнце уже совсем склонилось к закату, когда я добрался до затяжного спуска. Он означал финишную прямую до Нордкапа — еще немного и я буду на месте! Я уселся в седло, но педали крутить не стал, в этом просто не было необходимости. Арктический ветер толкал меня в спину и за пару секунд велосипед набрал приличную скорость. Вот только покрытие дороги ближе к Нордкапу несколько ухудшилось — от времени асфальт был испещрен рваными ранами. На такой скорости это было весьма ощутимо: руль немного вело в сторону и я испугался, что не справлюсь с управлением. Поэтому постепенно начал жать на тормоза, чтобы замедлиться, но… Это не помогло. Чертыхнувшись, я зажал их полностью и тогда велосипед самую-самую малость сбросил ход, но по-прежнему мчал вперед. "Колодки пора менять", — пронеслась в голове невеселая и несколько запоздалая мысль. Но, несмотря на техническую неисправность, в аварию я не попал и по асфальту меня не размазало. Наоборот, спуск закончился — начался последний подъем. Вот показались трейлеры, которые стояли на парковке у Нордкапа, и у меня открылось второе дыхание. Я принялся крутить педали с такой скоростью, какой сам от себя не ожидал, забыв о боли и усталости. В наушниках по очереди играло две песни: Аффинаж — Мечта, которую я придержал специально для последнего рывка, и опенинг арки с Пейном из Наруто.

Навстречу мне по очереди выехал сначала один велосипедист, а за ним, через минуту, второй. Мы с ними улыбнулись и кивнули друг другу — сказать было нечего. После показалось двое мотоциклистов, которые показали мне большие пальцы. Мое тело била мелкая дрожь: то ли от предвкушения, то ли от перенапряжения. И вот, наконец-то, я выехал к заветному шлагбауму, спешился и зашел на территорию мыса. К слову, тем, кто пришел пешком или приехал на велосипеде — вход сюда бесплатный. Здесь ты платишь за билет не деньгами, а пережитыми страданиями.

Задрожал ведьмачий медальон, что висел на груди — рядом было место силы. "Где?" — единственный вопрос, который меня тогда волновал. — "Где этот глобус, символ Нордкапа?" Я проигнорировал какие-то памятники, которые стояли рядом, насквозь прошел через небольшое здание с музеем, кафе и даже кинотеатром, и вышел к Нему. В закатных лучах солнца я увидел тот самый глобус, а за ним, насколько хватало глаз, простирались воды Северного-Ледовитого океана. Я выдохнул. Не мешал ни яростный ветер (наоборот, он только добавлял атмосферы), ни жгучий холод, ни что-либо еще. Я подкатил велосипед к памятнику и понял: цель достигнута. Мое лицо расплылось в улыбке, а совесть, наконец, успокоилась. Дело сделано.

Я сделал пару снимков, а затем ко мне подошел один мотоциклист (снова немец) и попросил сфотографировать его. Я с удовольствием выполнил его просьбу, а после между нами состоялся очень теплый, несмотря на окружающую температуру, разговор.

— Боже правый, какой закат, — обронил я.

— Да. Лучший закат в жизни. Хорошо, что мы приехали сюда именно сегодня. Ни вчера, ни завтра. Сегодня. Погода просто… Такая, какая должна быть.

— Долго сюда ехал?

— Полторы недели. Взял себе отпуск на работе и отправился на Нордкапп. Ребята из офиса назвали меня сумасшедшим. Но сумасшедший здесь, похоже, ты. Мне на мотоцикле тяжело было сюда добраться, а каково это на велосипеде… Даже не представляю.

— Жестко, — честно признался я, — Но оно того стоило.

— Определенно стоило, — согласился мой собеседник.

Я извинился перед ним — мне нужно было отлучиться на минутку и достать вещь, которую я вез сюда из самой Одессы сквозь дождь, боль и слезы. Это была бутылка моего любимого крафтового пива, и последние несколько недель я только и мечтал о том, как выпью ее на Нордкапе. Что ж, время пришло. Я стоял там, у ограждения, на ледяном ветру, и пил пиво, глядя на закат. Губы даже немного примерзали к горлышку, но это нисколько не мешало.

Солнце уже сравнялось с линией горизонта, и я поспешил убрать пустую бутылку обратно в рюкзак — нужно было попросить кого-то сфотографировать меня с глобусом. Тут в глаза бросилась одна странная, но приятная деталь — почти все окружающие, коих там было немало, смотрели на меня. Одни улыбались, другие — хлопали или подмигивали, третьи говорили что-то ободряющее на незнакомом языке. По возможности я отвечал им тем же.

Возле глобуса фотографировалась одна девушка. Я подождал, пока она закончит, а после подошел к ней и спросил:

— Могу я попро…

— Да, конечно. Давай. — договорить мне она не дала. — Я видела, как ты толкал велосипед против ветра. Это было… здорово.

После этих слов девушка посмотрела на меня так, как никто до этого. В ее взгляде читалось какое-то уважение, восторг и удивление, что ли. Может показаться, что я сейчас пытаюсь похвастаться, но нет. Те 40 минут, что я провел на Нордкапе, я не забуду никогда, а особенно — реакцию окружающих. В особенности той девушки. Это был час моего триумфа, и я позволил себе насладиться им сполна.

Короткую фотосессию мы закончили как раз вовремя — через пару минут солнце село и пришла пора думать, как возвращаться обратно. Признаюсь честно, плана у меня не было вообще. Точнее, он был, но заканчивался прямо на посещении Мыса. А что делать дальше — черт его знает. Но если я доехал от Хельсинки до Нордкапа, то по силам было все.

Тут автобус тронулся. Заиграла классическая музыка и мы покатили прочь от Нордкапа. Я откинулся на спинку кресла и смотрел в окно. Мимо плыли уже знакомые пейзажи, а на душе было так… спокойно. Умиротворенно. Меня не беспокоило ни-че-го. Да и с чего бы? Я достиг своей цели. Теперь, хоть ненадолго, но можно было расслабиться.

В какой-то момент немцы начали шептаться и показывать пальцами куда-то вперед. Я посмотрел туда же, куда и все, и увидел какой-то розово-красный пожар на востоке. Даже не пожар, а скорее шар, как от взрыва. Понадобилось несколько секунд, чтобы понять — это не взрыв, а просто Луна. Она величественно поднималась (а может и опускалась) из-за гор, и такой большой я давно ее не видел. Не северное сияние, конечно, но тоже вполне достойно.

Вскоре мы приехали в ночной Хоннингсвог. Немцы оставались там на ночь в одном отеле, поэтому я тоже решил взять номер. Только вот свободных мест не оказалось от слова совсем. Мои друзья из Германии заняли все, что было.

— Рядом есть еще один отель — это единственная оставшаяся опция во всем городе. Можете попытать счастья там, — с сочувствием посоветовала мне администратор.

Букинг подсказал, что пара свободных комнат там имелась. Я забронировал одну за, черт возьми, 120 долларов… В любом случае делать было нечего, а после такого триумфа, сожалений о потраченных деньгах я не испытывал.

Пришлось в потемках побродить по каким-то холмам и узким улочкам, на которых бушевал ветер, но в течение 20 минут я добрался до отеля. Оставил свой велосипед в гараже, заселился, принял душ и спустился на кухню, чтобы выпить горячего шоколада. А после, отзвонившись родным и друзьям, лег в кровать и провалился в сон.

Утром, за завтраком, я встретил того мотоциклиста, с которым болтал вчера на Нордкапе. Мы чуть-чуть пообщались, совсем немного. Ему нужно было выехать пораньше, мне — тоже. Ловить попутку я не стал, вместо этого рискнул выбраться отсюда на автобусе. Сказано — сделано.

В принципе, описывать свой дальнейший путь во всех подробностях смысла нет — он не представляет особого художественного интереса. Скажу только, что на велосипед я почти не садился. Разве что один раз нужно было преодолеть на нем километров 20 — самостоятельно пересечь границу Норвегии и Финляндии. И я еле-еле осилил это несчастное расстояние. Крутить педали не было ни сил, ни мотивации — в какой-то момент я просто остановился на дороге, абсолютно опустошенный, ехать вперед не хотелось даже физически. Так что рабочее название лонгрида было такое: "На велосипеде до Нордкапа, а дальше похер." И в самом деле — где бы я ни оказывался дальше, на все было как-то… плевать.

По пути я заехал сначала в Рованиеми — самый крупный город на севере Финляндии, к тому же, расположенный на полярном круге. Кстати, именно там расположена известная деревня Санта Клауса. Ого. Деревня. Санты. Охренеть. Смело пропускаем и едем дальше.

Еще на полдня заскочил в Оулу — снова поесть блинов и выпить пива в ирландском пабе. Заодно купил себе виниловую пластинку Тома Вэйтса в одном из местных магазинов. Все это время я передвигался на автобусах и поездах, а велосипедом не пользовался вообще. Добравшись до Хельсинки, я заселился в тот же хостел на пару дней, поменял авиабилет на ближайшую дату, и, как только выпала возможность, полетел домой. Не то чтобы мне хотелось закончить путешествие как можно скорее, нет. Я бы с радостью отправился в какие-то другие места, но вот Скандинавию, особенно велосипедную, на какое-то время я для себя исчерпал.

По возвращению домой меня встретила сестра. Она стояла в толпе с табличкой, на которой было написано: "Чувак, покоривший Нордкап. Мистер Морж. Пафнутий Львович." Что ж, все трое вернулись домой. Приятно, что не было чувства отвращения, как в прошлый раз. Полагаю, дело в том, что я вернулся со щитом, а не на нем. Но я здорово устал, пока нес этот щит — нужно было хорошенько выспаться. На самом деле, приходить в себя после Нордкапа пришлось около месяца. На меня напала сильная слабость, а еще — некоторая апатия, как это всегда и бывает после таких путешествий.

Может возникнуть вопрос: а зачем это все? Зачем терпеть такие мучения, ради чего? Для меня это своего рода игра на контрастах. Чем тяжелее достигнуть какой-то точки, тем большее удовлетворение я получаю, когда, наконец, добираюсь до ключевого места или вижу какие-то красоты. Как с теми же оленями, которых я впервые увидел под дождем, или как когда приехал на берег Ботнического залива на закате, после долгих 140 километров. Или когда стоял у самого севера Европы. Эти чувства стоят того, чтобы их испытать. Но, как бы то ни было, без поддержки моей семьи у меня бы ничего не получилось.

Если сравнить этот велотур и предыдущий, то получатся 2 совершенно разных приключения, хоть в значительной степени они и совпадали по своему маршруту. Первое было прыжком в неизвестность — первым, а потому очень ярким впечатлением. Второе — попыткой исправить свои ошибки. В этот раз свои коррективы внесла осень: временами было дико холодно, но в то же время — безумно красиво. Похоже, что я не видел настоящей осени, пока не оказался там, в Скандинавии. Жаль только, что обошлось без концерта Боба Дилана.

Но у этих двух трипов, помимо точек на карте, было еще кое-что общее. Что первый, что второй, были испытанием силы воли. Я выбрал велосипед не только ради того, чтобы быть ближе к природе, а чтобы проверить себя на прочность. И в этот раз проверка прошла успешно.

В любом случае, в мире еще столько дорог, которые нужно проехать, что хватит с головой. Один парень, с которым я познакомился в хостеле в Хельсинки, подбросил мне идею насчет Южной Америки, в частности — Патагонии. Вряд ли это будет моим следующим путешествием, но когда-нибудь и до тех мест доберемся, где наша не пропадала. А вот велосипедный маршрут от Хельсинки до Осло, который, вообще-то, был самой первой моей целью, так и остался в списке. Но проехаться по этим же местам будет интересно спустя время, когда я стану старше. Может даже повзрослеть к тому моменту получится. Хотя насчет последнего ничего не могу обещать.